Angelica Cisneros de Alzaga.

Como el habia compartido en el post ” Una explicación no pedida,” tenia

un problema en la columna que le impedia llevar una vida normal y realizar

lo que mas le apasionaba, entrenar perros y escribir su blog. Lo que confun-

dimos con un síntoma de ciática , era en realidad un tumor maligno en su pul-

mon que había hecho metástasis en la columna , este diagnostico lo supimos el

lunes 5 de sept. y tristemente murió una semana después.

Atraves de sus articulos han podido conocer ha un hombre  generoso

que compartió de forma desinteresada años de  estudio  en el comportamiento

canino y el condicionamiento instrumental.

Le sobreviven sus hijos David, Jorge, Andre y yo su esposa.

Angelica Cisneros de Alzaga.

Varios clientes y conocidos han querido castrar a sus perros por distintas razones. Por tener un perro agresivo (con temperamento), por ladrarle a todos los transeúntes, para que no se aparee,  pero la constante es porque el perro se monta en todos los perros, machos y hembras de cualquier tamaño y edad, en almohadas, muñecos de peluche,  lo inconcebible es que también  quiera montar la pierna de su dueño/dueña u otra persona.

Lo peor de esto son las soluciones que muchos veterinarios,  perreros o disque psicólogos de perros (como Millan, jajajajaja, de risa loca) le dan a la gente. Cástralo así  le quitas ese comportamiento.

Posiblemente con la castración bajes el temperamento (agresividad) y no siempre sucede. Pero de quitar el comportamiento de  montarse en los perros, las cosas y la gente con la castración, es una grave confusión. Porque el problema aquí es de dominio, según el perro al montar a sus congéneres, cosas, he incluso humanos, lo que en realidad hace es dominar a lo que monta, algo que en absoluto tiene que ver con lo sexual, siendo absurdo sugerir  la castración como la solución.

Este comportamiento es fácil de cambiar con el condicionamiento instrumental y sin necesidad de castrar a nuestro animal podemos hacer uso de la atención

http://estacionanimal.wordpress.com/2011/02/24/la-atencion-2/

Y modificar esta conducta.

Y como siempre les digo con mis afirmaciones, solo pruébenlo.

Jorge Alzaga Ubeda.

Recordaba que antes de irme de Can Cun, hace 5 años, el perro vivía dentro de la casa sin ninguna restricción ni encierro, entonces le pregunto a mi prima, porque lo encierras ahora? es que esta viejo y le salen gotitas de orín, y termina dejando pipi por toda la casa.

Para mi amigo, sin este dato, o como si acabara de adquirir al perro, la solución son unos muletazos, que cambiarían al perro en cuanto a ese comportamiento.

Pero veamos lo fundamental, porque se esconde y ladra protegiendo su posición? porque él sabe que al regresar del paseo será encerrado, algo que odia con todas sus fuerzas.

Entonces tiene solución? se puede cambiar la conducta que hemos implantado (forzando) sin querer en el perro? Sobre todo cambiarlo sin gritos ni violencia? Porque la solución de mi amigo si funcionaria, eso seguro, igual que cuando los niños se aprendían las tablas de multiplicar a reglazos, por eso el entrenamiento K9 (disque militar) que realmente pocos saben de que se trata, funciona. Este entrenamiento se hace con descargas eléctricas para enseñarle rápida y salvajemente los comando a un perro.

Luego entonces tenemos dos soluciones no violentas, (por cierto, el perro tiene un año ya con esta rutina de meterse debajo de la cama y ladrar).

La primera seria ponerle pañales al perro, pero esa se desecha, por el gasto fijo que genera. La segunda, que es gratis y más de sentido común, se puede realizar de dos formas, una si al perro lo vas a encerrar de cualquier forma, siempre que regrese del paseo, simplemente cierras la puerta del cuarto donde está la cama, antes que entre el perro, o le pones correa antes de entrar y lo diriges a su cuarto, así de simple y sin nada de violencia, y mas de sentido común, que tristemente poca gente usa con sus perros.

Jorge Alzaga Ubeda.

Tengo tres meses sin entrenar, ni escribir, ni llevar una vida normal. Estaba en el parque México paseando a mis perros, cuando una pelota perdida iba a darle a unas personas sentadas a un lado mío, salte para frenar la pelota, pero caí mal, traía mi clicker en la bolsa trasera del pantalón y me lo clave en el coxis. Después de 15 días tuve un episodio de ciática (es una red nerviosa que queda pellizcada por los discos de la columna) Eso me llevo a caminar chueco deformando la columna hacia la izquierda y torciéndola como trapo, obligándome a guardar cama por tres meses, con dolores que jamás creí que existieran (no es exageración) todo esto me trajo  una bonita depresión, pues se manejaba que para recuperarme solo quedaba operar, imagínense, el niño es llorón y lo pellizcan.

Ahora me encuentro en Can Cun viendo a uno de los mejores quiroprácticos de México, el cual me asegura que dentro de dos o tres meses recuperare entre el 80 y 90% de movilidad, yo en estas condiciones me conformo con el 60%.

Pido una disculpa a todos los que entraron a la página buscando artículos de entrenamiento y se encuentren con esto, pero tenía que explicarles a amigos y lectores porque únicamente daba asesorías (algo que no podía dejar de hacer, por el compromiso de los clickers) sin escribir artículos.

Ahora bien, entremos en materia, ayer leyendo artículos en la web  me encontré con uno que yo ya había hecho, pero nunca comentado, como entrenar un perro sordo.

El primer perro sordo que entrene fue un dálmata, esta raza tiene ese defecto genético, pero cualquier raza puede padecerlo.

Al comienzo el primer día, no me di cuenta de la sordera, la dueña no me comento nada y aunque después se quiso hacer la sorprendida, me di cuenta que ella ya lo sabía (posiblemente pensaría que si me lo decía yo me echaría para atrás o cobraría más caro)  el caso es que estas cosas son con  las que uno aprende a entrenar de verdad, como reto personal era muy bueno.

Ahora pensemos como tener a un perro sordo bajo control en corta y larga distancia? pensemos mas allá, como enseñarle los básicos con condicionamiento instrumental, o con entrenamiento tradicional?

Con el tradicional es casi imposible, si recordamos que la manipulación física se asocia a la orden.

La ventaja con el condicionamiento (sin tener que ser precisamente instrumental, por razones obvias) es que la inducción nos permitirá, sin tocar al perro y por medio de señales, ordenar comandos a corta y larga distancia de nosotros.

Aquí lo principal, como en cualquier tipo de entrenamiento, es la atención, que debe ser trabajada con el doble de intensidad que en perros sin problemas auditivos

Un buen trabajo de atención nos permitirá tener enfocado (viéndonos) al perro en nosotros, a corta y larga distancia.

Ahora bien, las preguntas del millón, como se inicia si no hay clicker con que marcar? Y lo inherente, como marco las posiciones?

El truco para cargar, en vez del clicker la atención, es premiar uno tras otro solo 5 veces, después de esto, subimos la mano con la que estamos premiando a la altura de nuestra frente y al momento de tener contacto visual premiamos de nuevo y así nos vamos por 10 minutos para empezar. Al tercer día de esta rutina subimos a 15 minutos y a los dos días de esto empezamos el básico, cambiando la forma de obtener atención, esto es, el perro ya sabe que cuando nos acercamos a él lo vamos a premiar, pero en este caso esperaremos a que el perro voltee a vernos a los ojos y es ahí cuando premiaremos y como en la atención instrumental, iremos espaciando el premio, hasta lograr que el perro nos preste atención por lo menos el 70% del tiempo que esté con nosotros.

Este tipo de entrenamiento para hacerlo practico y funcional tendrá que ser constante y prolongado, pero el resultado será totalmente satisfactorio, pues funciona y según yo, es la única forma real de adiestrar un perro sordo. Esto por supuesto es solo el principio, pero esas son las bases para desarrollarlo, alguien se anima?

Antes de K. Lorenz, los conductistas intentaban poder explicar las diferentes formas de comportamiento (en general) en base a experimentos biológicos y fisiológicos de laboratorio, que si bien fueron precursores de la etología, están muy lejos de poder explicar un comportamiento complejo, una conducta básica o la comunicación animal a través de lenguajes paraverbales, gestos, sonidos, y rituales significantes, amen de formas de comunicación sutiles y específicas que aun hoy son difíciles de entender. Esta diferencia que enaltece el mérito de Lorenz, se halla en la idea de encontrar la lógica de las conductas naturales espontáneas, a través de las cuales se perfilan formas de lenguaje diferentes a la nuestra y la capacidad de transmitir ideas, hechos o situaciones, esto es: “TENER LA CLARA CERTEZA DE LA COMUNICACIÓN ANIMAL”, con la importancia de poder comprender las expresiones no verbales y derivar hacia la creación de una cabal interpretación de la conducta, contar con un diccionario de términos de expresión y significado, pasando a constituir un nexo de entendimiento para (ida y vuelta) estrechar el vinculo y fundamentar la “COMUNICACiON EFECTIVA CIERTA”, que nos abre la brecha destinada al entendimiento de la siquis animal, sin llegar a ello a través de métodos cruentos, violentos o destructivos del sujeto en estudio.

Ayer hablaba con un amigo de la comunicación humano perro, antes de poderle explicar lo que entendía por eso,el se adelanto diciéndome que tenia una gran comunicación con su perro, que se entendían muy bien.

Que perro tienes ahora? un begeagle, buen perro, no hace mucho caso cuando lo suelto, pero en la casa nos llevamos fabulosamente, hace del baño en la calle y siempre lo paseo con correa.

Estábamos a una cuadra de su casa, quiero conocerlo y ver como lo paseas.

El perro salio jalando la correa y mi amigo por mas que lo desgañitaba no lograba controlarlo, el perro solo se lamia la trufa y cuando lo jalaba mas duro bostezaba, le digo a mi amigo,  entiendes lo que tu perro te dice ?

No jodas, ni que fuera humano, no ha dicho nada – Ha no dice nada? jalalo de nuevo, ve su lengua, que hace?- se lame la nariz, eso te dice algo? me pregunta – Si eso dice algo te esta diciendo que te calmes y como efectivamente no es humano, es perro, te lo esta diciendo como perro porque es la única forma que sabe para decirlo, ahora camina, has tu rutina de paseo normal, pero fíjate en lo que hace el perro.

Mi amigo entonces empezó a decirle  junto y a medio ahorcarlo en un junto de cuartos delanteros volando, hasta que el perro agarraba su paso y después de dos bostezos jalaba de nuevo.

Viste que bostezo? ahí también te dice algo, que ahora si te estas pasando que  no abuses, cálmate. Todo eso te dijo y te lo dice mas firme con bostezos porque no entendiste las lamidas de nariz.

Los perros en general no tienen una vía de transmisión entendible  para comunicarse con nosotros, son sometidos al entendimiento de otro lenguaje y expresiones, asociar que cuando el humano pela los dientes, no es signo de agresión, al contrario  está contento, la inversa de un perro, entonces no solo tiene que re interpretar gestos y tener la convivencia necesaria para asociarlos/entenderlos.

Con el trabajo se aprende a leer al perro, un truco que tengo con perros sumisos sobre todo los maltratados es, al mismo tiempo que le ofrezco salchicha lamo mi labio superior, señalando de esta forma que no voy a hacer nada agresivo y trato de seguir el patrón de movimiento de su lengua, si la lamida es por en medio, a  un lado u otro. Los perros golpeados tienden a ponerse de panza apenas les pones atención, para entrenar es lo mas incomodo que existe, porque tratas de cargar el clicker y el perro se te echa enseñándote la panza, pero sin embargo si al enseñarle la salchicha para el acercamiento y luego para cargar el clicker le mando señales con la lengua en mi labio superior, señales de calma, que no solo entiende, se comunica demandando lo mismo y así como le pedí calma lo puedo enfocar en la comida, porque lo que menos espera un perro que ha sido maltratado es que entiendas lo que dice y menos que se lo pidas.

Si entendemos estas dos simples señales, lamerse el labio superior repetidas veces  y bostezar de lado sin ver al destinatario son señales que nos permitirán darnos cuenta de la incomodidad de nuestro animal, pensando que ademas sin una liberación, el perro se carga de estrés y el entrenador  (tradicional) tiene que saber cuando parar para dejar que baje el estrés, sobre todo enseñando junto y echado.    Un ejercicio interesante es este, cuando su perro les pida calma, cálmense y manejen el mismo patrón de lengueteo que su perro hace, imiten lo que haga con la lengua y vean la reacción de su perro y si a eso le agregan tocarlo acariciando firmemente verán una reacción de juego rápida relajada y amistosa o el congelamiento al principio por el desconcierto, pero solo dura poco la primera vez, es una buena terapia para perros golpeados.

Que es la segunda faceta, entrenar la memoria del perro a base de repeticiones, siempre anteponiendo el ejercicio de atención, hasta que después de un tiempo se de en automático, esto ya no en el entrenamiento si no en el uso, teniendo en cuenta que al tener un perro utilitario se le tiene que dar uso, y eso no es más que compañía y paseo. Todo esto como les suena? Difícil no? Pues no lo es, lo único que necesitan conocer es la técnica, la forma de hacerlo, no hacerlo haber si funciona, o haber si me sale, esto está probado que funciona.

El otro día en Guadalajara  un veterinario me decía que era imposible que alguien sin experiencia previa en perros  pudiera entrenar.

Eso es como afirmar que un perro ya condicionado no actuara sin el estimulo de comida, porque precisamente esa es la diferencia, el condicionamiento previo, como lo dice la Real Academia: Condicionamiento / Hacer depender algo de una condición. Esto es que después de una señal condicionada por medio de repeticiones, siempre vendrá la misma respuesta, el comando inducido.

Jorge Alzaga Ubeda

La pregunta forzada es, lo sacamos suelto o con correa?  La correa es corta, 1.60m, 2m, larga, 4m, 5m, 10m.

Un ejemplo de paseo diario es el de una vecina que me decía que alejara a mi perro de su perra, porque su perra era muy agresiva y mientras me decía esto, tensaba el cuello del animal acortando la correa, me decía también que porque  traía  a mi perro sin correa, yo le hable a mi perra, acudió inmediatamente,  le di el junto y pasamos a un lado de ella como si nada, le dije – porque esta entrenada.

Desde ese día cada que la veía, ponía atención en el paseo de ella y la perra, todo el tiempo llevaba la correa tensa, caminando a distinta velocidad de su dueña, pero con una correa corta de 1.80m recortada a la mitad.

Hace poco le digo – señora no le gustaría que su perro no le jalara la correa al pasear?  Me contesta – ya llevamos 3 años así, no gracias. Jajajajaja, me bateo olímpicamente, no gracias, me dijo.

Le digo – Le puedo preguntar algo – dígame – me contesta.

Con que intención saca a pasear a su perra? – Para que haga ejercicio – me dice. Le pregunto – Sabe Ud que un perro para hacer ejercicio necesita correr? No – me dice – con caminar basta – le puedo preguntar una ultima cosa?  Me contesta ya molesta – pregunte, porque no la deja oler los arboles y el pasto? Porque esas son porquerías, buenas noches – me dijo y se fue.

Les voy a contar como paseo a mis perros, el parque donde voy esta a unas 6 cuadras de mi casa, al salir no doy ningún comando hasta llegar a la esquina, doy el junto, me detengo en la esquina se sientan, cruzamos en junto, como pasamos por varios restaurantes, sostengo el junto hasta la otra esquina me detengo, se sientan.

Cruzamos a un camellón libero y en cada esquina doy el junto para cruzar la calle, pero los sentados los convino dando el echado, antes o después del sentado en automático del junto.

Al llegar al parque, a menos de que encuentre algún inconveniente no doy ninguna orden, lo más que hago es chasquear  los dedos cuando se atrasan mucho o se van detrás de otros perros. Es paseo, es para ellos, de esa forma el perro aunque sea por un pequeño tiempo, es libre, es perro, huele pasto, caca, arboles, etc.

Un perro así es totalmente equilibrado, no tiene ninguna frustración ni agresión a sus congéneres, por que puede expresarse corporalmente con ellos.

Se acuerdan cuando eran niños y los llevan a pasear, a la alberca, o al campo, la emocionante que era salir. Hablo de cuando eran niños, porque se es dependiente, si no te llevan no vas y si te llevan pero no te dejan mover de donde estas, es igual que si no te llevaran o, peor.

Sacar a pasear a un perro así es lo mismo que llevarte de niño a un balneario y no dejarte meter a la alberca, jajajajaja, así de feo.

Yo como cualquiera que tenga un perro entrenado primero doy comandos por dos motivos, entre mas lo uso mejor funciona y para evitar la extinción y estar en control, La ansiedad que les provoca el saber que van al parque es un estimulo extra al practicar algunas rutinas y atrasar esa llegada hasta que no esta bien ejecutada, hace que el perro trabaje mejor, la gente común dueña de un perro no sabe, porque nadie se lo ha explicado, o no les interesa saber todo lo que un perro requiere para estar sano mentalmente, en otras palabras , para disfrutarlo y no sufrirlo.

Lo dos Rodesianos llevan correa puesta y lo jalan todo el tiempo, el Lobero va suelto, el lo controla a gritos el perro se detiene en las esquinas y si no es así el le grita y el perro se detiene.

Cuando regresamos a su casa le pregunte, como le enseñaste el quieto? el me contesto- solo le grito.

La forma en que enseño el quieto a un perro es en el junto encadenando el quieto con el sentado, si quiero únicamente el quieto, solo aplico la primera parte del ejercicio, según donde quiera llevar al perro mas adelante, si solo voy a dar básica o avanzada, pero no estilo libre o agility. Encadeno el quieto con el sentado, creo que es más controlado hacerlo de esta forma, pensando en utilidad. Además que el sentado se de en automatico cada vez que paro la marcha.

La primera parte la aplico una vez tengo el poste controlado http://estacionanimal.wordpress.com/2010/01/20/evitar-que-el-perro-jale-la-correa-al-caminar-el-poste/

Aunque el junto se dio dentro de casa como concepto, al salir a la calle sobre todo si es un perro que no sale frecuentemente se desbocara, ahí se aplica el poste para enfocar al animal.

Después de una semana de pluralizar al junto con ayuda de atención y poste, comienzo con el quieto, doy atención http://estacionanimal.wordpress.com/2011/02/24/la-atencion-2/

Abro la mano al mismo tiempo que paro en seco diciendo “estate” (suena “esteit”) y aflojo la correa, si el perro se queda quieto, clic y premio y continuo incorporando el ejercicio en la rutina del junto.

Ahora bien, para encadenar el quieto con el sentado como en el junto tenemos al perro viéndonos encadenamos una señal con otra, decimos estate (esteit) y hacemos el brazo izquierdo para atrás, el perro se detendrá y se sentara, siguiendo primero la voz y luego la señal. Esto implementándolo en la rutina del junto (cuando hablo del junto, hablo del junto como debe de ser, con el perro viéndolo a uno  al rostro) y el encadenado entre detenerse y sentarse.

El primer paso es fundamental para enseñar el concepto de detenerse a señal u orden de voz.

Este ejercicio, el quieto y el acudir al llamado son los dos básicos salvavidas de cualquier perro, si los tiene aprendidos es un perro paseable y  seguro.

Jorge Alzaga Ubeda.

Jorge Alzaga Ubeda.

este instrumento es un marcador de posiciones, clicker.El clicker, al sonar, desliga al perro del comando y solo le importara recibir el premio, cada que sonemos el clicker, tenemos que premiar, incluso, cuando ocurran  errores de marca y, entendiendo que cada que el clicker suene, el perro se desligara del comando.

En Estación Animal creemos y apoyamos  la adopción canina, para eso creamos este enlace donde les presentaremos perros en adopción.

Estacional Animal apoyara a los nuevos dueños en esta segunda oportunidad con cursos de entrenamiento que comprenderán ejercicios básicos y modificación de conductas con una pequeña cuota de recuperación, parte de la cual será destinada al refugio de perros y gatos.

Estos cursos nos permitirán adaptar al animal a nuestras necesidades y costumbres teniéndolo bajo control de una manera rápida y sencilla.

Jorge Rafael Alzaga Cisneros.

http://estacionanimal.wordpress.com/estacion-animal-segunda-oportunidad-adopciones/

Los perros que mas trabajo da entrenar son los humanizados y los abandonados, perros de  azotea  o, patio trasero.

Con todos sigo el mismo procedimiento inicial condicionar respuestas y apego. La respuesta primordial es la atención al mismo tiempo que la fijo creo un  vinculo desarrollando la confianza, para lograr esto se tiene que tocar mucho al animal. Esto con doble propósito, además de  crear estos dos lazos,  acostumbro al perro a ser tocado, enseñándole que esta bien que lo toquen y así de una vez, se evitan futuras agresiones a personas sobre todo a niños que lo toquen al paso.

Estos son algunos de los alcances que tiene el condicionamiento instrumental dirigido en varios niveles y propósitos en acción combinada, tocar y condicionar.

No hay nada como tener un perro entrenado, he ir aprendiendo hasta donde eres capas  de llegar con el.

Es simplemente conocer la técnica saber como aplicarla sobre todo combinarla haciéndola funcional, de compañía.

La combinación de las técnicas te da distintos enfoques del adiestramiento, que puedes manejar más o menos, según las necesidades del perro y su comportamiento.

Cualquier perro, mestizo, puro, especializado, se puede entrenar teniendo un resultado muy parejo en cuanto a respuesta y desarrollo, a partir de los tres meses a ocho, diez años de edad, perro viejo si aprende truco nuevo.

Perros frustrados, sin salir a la calle, el perro tira duro jalando de la correa, el dueño lo piensa dos veces antes de sacarlo de nuevo, siempre se repite la misma conducta y, se refuerza acentuándose.

Este descontrol, que la mayoría de dueños inexpertos no se explica, provoca un círculo vicioso, la acción se repite hasta que es más fácil contener al perro dentro de la casa que sacarlo a pasear.

Después de la comida, el impulso más grande en un perro es la salida a la calle, esta salida y la frecuencia con que se lleve a cabo es la diferencia de un perro mentalmente sano a uno con problemas de conducta (entre otras muchas cosas, humanización, represión física, poca atención, encierro etc).

Para sacar a pasear al perro sin que sea una molestia se debe usar la técnica del poste (en la pagina se encuentra un articulo que describe el procedimiento http://estacionanimal.wordpress.com/2010/01/20/evitar-que-el-perro-jale-la-correa-al-caminar-el-poste/ )

Es primordial sacar al perro a pasear, muchos de los problemas de malos hábitos y conductas indeseadas se originan por esto.

Para disfrutar realmente el paseo con un perro se deben enseñar dos ejercicios fundamentales, que entre otras cosas nos garantizan el salvarle la vida al perro en cualquier circunstancia. El acudir al llamado y el quieto, esos dos ejercicios bien enseñados nos permitirán sacar a pasear al perro   sin correa ni riesgos.

Cuantos perros no conocemos de azotea o patio trasero, que cuando llegaron eran la adoración del hogar, pero apenas empezaron a ser incómodos fueron recluidos y segregados a estos lugares?

Cuando sin necesidad de entrenadores ni escuelas podrían haber sido condicionados desde pequeños para gozarlos en vez de sufrirlos.

Pero porque no sucede esto? Principalmente porque los propietarios carecen de la técnica para hacerlo, pero aun teniéndola en las manos, no la usan, el ejemplo mas claro es que estas leyendo una pagina que contiene esa información y solo falta que la leas y la uses para tener un perro sano y disfrutable.

Un ejemplo concreto para entender el uso fonético de los comandos de voz es cuando se le enseña a ladrar a un perro .
Para enseñar a ladrar a un perro, se busca un motivo que detone el ladrido, lo mas común es cuando tocan la puerta, el perro ladra al escuchar el timbre o los nudillos golpeando la puerta.
Luego entonces pediremos a un amigo que toque nuestra puerta, y simplemente comenzamos a ladrar con el perro, en el mismo tono que el lo hace, incluso mas fuerte y amenazante, he iremos intercalando el comando de voz entre cada tres ladridos, esto es, guau, guau, guau, basof/ guau, guau, guau, basof. Cuando deje de ladrar pedimos a nuestro amigo que toque de nuevo y lo mismo, la orden para ladrar puede ser cualquiera, ladra, habla, fogan, etc. Que no pase de dos fonemas.
Después de dos o tres días de reforzar esta asociación, cliqueando y premiando, el perro ladrara cada vez que digamos basof.
Ahora bien, nosotros ladramos con el perro para asociar una palabra que desencadenara esta acción, ladrar, pero cual fue la actitud con la que  lo enseñamos? ladramos en el tono de el, o mas amenazante, secundando su aviso de intromisión, para asociar el ladrar con un estado de alerta.
Cada que nosotros digamos basof, con el tono de voz adecuado induciremos a nuestro perro a ladrar. Pero que sucede si esta misma palabra la pronunciamos melosamente, sin el impulso con que se enseño? el perro gemirá en vez de ladrar, o se pondrá en posición de juego moviendo la cola rápidamente. Sin ladrar fuerte ni llegando al estado de alerta.
Por eso es determinante la intención con la que pronunciemos los comandos de voz, en cuanto a respuesta en la obediencia y desarrollo del comando que ordenemos.|

Jorge Alzaga Ubeda.

Jorge Alzaga Ubeda.

1º- El perro llega al revir se sienta y se pone a ladrar, nosotros no le hacemos  prácticamente ningún caso, de repente, cambiamos de actitud y comenzamos a andar paso a paso hacia fuera del revir siempre, sentado el perro cada paso, se acerca el guía y le acaricia le sujeta del collar, escapamos y le confirmamos en huida.

2º- Perro ladrándonos en el revir, indiferencia total, después de un buen rato confirmación.

3ª- Perro ladrando en el revir después de un rato muerde, trabajo sobre la mordida, Lucha, “AUS”       Ladridos, Confirmación.

4º- Perro ladrando en el revir, acercamiento del guía mientras lo acaricia le sujeta por el collar y escapamos hacia otro revir, así sucesivamente de revir, finalmente le sujeta y le hacemos un pequeño ataque lanzado.

En este trabajo es indiferente que nos ladre en el revir como en una valla o pared o apoyados en un coche este trabajo va dirigido hacia las ansias de morder para que mediante el ladrido nos pida que le dejemos morder.

TRABAJO SOBRE LOS GIROS DE LOS REVIRS

1º Se comienza con el giro de un solo revir.

Perro a tope de estímulos y con la correa se le ordena “fogan” (esto es ladra) “revir”y se le obliga con pequeños tirones de la corra a girar el revir soltándole en el mismo momento del giro el figurante le llama la atención y le confirma los ladridos y a su vez el giro.

2º Una vez aprende la técnica del giro se le trabaja una temporada en obediencia: girar un revir “fogan” revir.

Venir hacia nosotros” gia” “sit” “fuss” y volver a girar otro revir ordenándole al igual “fogan” “revir” y “gia” “fuss” acompañándole siempre el guía a todos los revirs así sucesivamente.

Una vez comprendido se continua trabajando igual con la variante de que el “gia” casi en el momento de llegar a nosotros sin parar le ordenamos el giro del siguiente, pero todavía le acompañamos corriendo detrás de él para evitar los errores.

Después de esto empezamos a ordenarle des de el centro del campo comprendiendo entre los dos primeros revirs y andando por el mismo centro  en línea recta sin correr, pero el gia siempre tenemos que ver que el perro viene hacia nosotros para ordenarle el siguiente porque de lo contrario se nos podría marchar saltándose los de mas revirs y marchándose directamente donde está el figurante, en todo el proceso de la defensa es fundamental la disciplina.

Este es el momento de trabajar la obediencia del perro con la presencia del figurante, “fuss” “sit” “platz” “gia”.

Una vez el perro lo tenemos des canalizado del figurante comenzamos a trabajar el fuss de acercamiento hacia el revir, es fundamental trabajar siempre con correa, para que el perro no nos salga del fuss antes de que salga el figurante, nos acercaremos al revir varias veces en fuss con el perro dando media vuelta y volviendo a empezar.

Por fin sale el figurante y nosotros con la correa retenemos un poco al perro y le soltamos sin soltar la correa, de un metro y medio aproximadamente antes de  llegar al perro, acompañándole al figurante en el transporte, ante del “aus” se le trabaja un poco la presa mediante la lucha y el “aus” viene con el gia al lado y con correa al igual que en su base para evitar errores y ante los ladridos confirmación. Con un pequeño ataque lanzado o confirmación directa dándole la manga cualquiera de ellos es bueno.

El ATAQUE LANZADO

.

Se suelta el perro siempre con correa, una vez muerde y se transporta siempre se termina haciendo un trabajo sobre la presa y manteniendo el bocado hasta que llegue el guía antes de hacer el aus con el fin de que los primeros contactos con el “aus” dentro de los ataques del examen sean exactamente iguales que los que hicimos en su base con el fin de evitar la pérdida de enfrentamiento.

Trabajando de acompañamiento o conduciendo hacia el juez.

Aquí lo tendremos más sencillo, como nuestro perro después del “aus” se queda sentado no tendremos que dar más ordenes que la de fuss

1º nos acercaremos tranquilamente hacia el figurante pasando por detrás le cogeremos el palo o desarmamos, volviendo al lado de nuestro perro que continua sentado esperamos unos segundos le ordenamos fus y dando un semicírculo de izquierda a derecha nos colocaremos al lado del figurante ordenándole que camine para conducirle hacia el supuesto juez.

En este trabajo no es necesaria la confirmación, puesto que en este ejercicio se acaba el ataque y además vamos a tener que escuchar el raport del juez con el perro al lado del figurante.

El plach de la huida se debe trabajar la atención del perro al igual que la rapidez en su salida ,se sigue trabajando con correa larga para realizar posteriormente el “Aus” después de este es recomendable dejarle ladrar o en atención  sin ladrar unos cuantos segundos para evitar la intención de volver a morder, la contra debe de ser rápida y contundente  transportando con fuerza y terminando con un trabajo sobre la presa antes del “Aus” es conveniente aguantarles la mordida para que  el “Aus” no sea demasiado rápido  y con la correa evitaremos que sea lento.

Aquí se trabaja también  la atención en el enfrentamiento de la siguiente forma.

-Guía al lado de su perro sentado, el figurante se va hacia atrás

-El figurante se acerca al perro y el guía se va hacia atrás” Confirmación”.

Ataque sobre el perro durante la conducción.

Este ataque es una sorpresa, porque se realiza a cinco pasos del figurante y su vuelta hacia el perro es rápida, frontal y si aviso.

En este ejercicio dado que vamos en fuss detrás del figurante y que los perros tienen mucha tendencia a salir antes de que se de la vuelta el figurante, lo trabajaremos con correa al igual que el sorpresivo del uno, pero con mucha variedad no es necesario dejar morder el perro continuamente en este ejercicio.

Ejemplo:

-Trabajo de fuss con figurante

_muchas paradas.”Sit”

-Acercamientos al figurante en fuss con cambios de dirección

Mordidas

1º- Unas veces ordenamos al figurante que se pare, mandamos sit al perro le cogemos del collar y ante la vuelta y estimulo del figurante le dejamos que vaya a morder.

2º- En muy pocas ocasiones como en el examen

3º- Otras veces sin morder nos llevamos al perro al ataque lanzado.

4º- Paramos el fuss ordenamos “sit” se acerca el figurante, enfrentamiento y trabajamos la conducción hacia  el juez que hay al finalizar este ejercicio antes de pasar al ataque lanzado.

Ataque lanzado del grado III

Es exactamente igual los otros descritos con la salvedad que aquí hay contraataque  y que nos tenemos que ir con el perro en fuss sin correa, hasta el final del campo a un revir poner el perro en sit y después salir hasta el centro del campo.

-En este ataque ya podemos empezar a soltar el perro sin correa.

Dado que en este ataque transcurre bastante tiempo hasta que el guía llega , se trabaja el tiempo de la vigilancia y se confirma al final, unas veces cuando llega el guía y otras veces sin guía siempre aguantando al máximo la vigilancia y atención.

En los entrenamientos es conveniente siempre en cada ejercicio a la confirmación, Acabar el trabajo sobre la presa dejándolo luchar al perro y confirmándolo esta actitud.

Conducción final hacia el juez.

La conducción hemos descrito antes su técnica y ejecución, es esta la ultima de la prueba hay una variante y es que el guía con su perro y el figurante tienen que escuchar el raport  dicho por el  juez, por eso como ya dije antes no se debe confirmar la conducción y si se debe entrenar una situación parecida, cuando menos de vez en cuando.

Pascual Cifuentes Ruiz.

Como en la pasada publicación, nuestra recomendación es que para poner en práctica este manual se asesoren por un profesional, es la mejor forma de llevarlo a cabo.

Para cuando pensé pedirle que me presentara un entrenador, ya era demasiado tarde, Paco ahora vivía en España y tardaría muchos años en regresar.

De niño cuando sacaba a mis perros ni de chiste les ponía correa, siempre estaban sueltos y no sé de qué forma sabían que no se debían de cruzar la calle. No se sentaban, mucho menos se echaban, o caminaban en junto, lo único que hacían y hacían bien era acudir al llamado y con eso me bastaba para sacarlos y convivir con ellos.

Ya de adolecente compre una perra Pastor Ingles, se llamaba Frida, era una perra muy bonita, a penas daba la altura en el estándar racial, pero afortunadamente pasaba, pues fue el primer perro que competí en belleza, ganando el segundo lugar, la ventaja con Frida es que siempre estaba conmigo, para todos lados la llevaba y eso hacía que nos entendiéramos.

Un día sacándola a pasear un vecino que tenía una imprenta me dijo, para que tienes perro? Esta muy bonito, pero no te hace nada de caso. Y tenía razón, para cruzar una calle yo seguía usando el mismo método, el quieto por ejemplo era hablarle y agarrarla de la crin porque tampoco usaba collar, pasaban los coches la soltaba y los dos corríamos para cruzar la calle, o ella se pasaba corriendo sola, el acudir al llamado lo hacía bien, pero por lo demás Frida hacia lo que le venía en gana, me dio coraje que me dijera eso, le conteste, es que esta chica, espérate a crezca y veras, el solo se volteo metiéndose a su imprenta.

Y ahora, como le hago?

Me fui al camellón atrás de mi casa y comencé agarrándola de nuevo por el crin y diciéndole, aquí, aquí, Frida al principio no entendía nada, pero como tenia la convivencia de mi lado, empezó a entender y a reaccionar, al darme cuenta que esto funcionaba empecé a usarlo y a los tres días ya sostenía mejor el junto, o según yo el estar a mi lado, luego caminando la agarraba del crin y le decía quieta y soltaba el crin, igual que en él junto, primero se me quedaba viendo sacando la lengua para mojarse la nariz, pero rápidamente entendió lo que quería y empezó a hacerlo, así es que le comencé a enseñar una básica avanzada empírica, pues lo que hacía funcionaba, pero no tenia bases de cómo hacerlo bien, todo lo hacía modelándola físicamente, termine enseñándole el junto, el quieto y el sentado.

En esas estaba, tendría un mes trabajando a la perra cuando finalmente regreso Paco de Europa, traía dos súper perros los había cambiado por un porsche, Fraica era una sigerina alemana y  Coraz un semental negro solido realmente increíble, fundadores de lo que ahora es el gran criadero Fraica, claro ahora con líneas nuevas y mejoradas.

Yo estaba orgulloso de que mi perra obedeciera y se la enseñe, le dije yo mismo lo hice nadie me enseño.

Pues es hora de que te enseñen y por primera vez alguien me hablo de cómo se entrena un perro,  a dar las ordenes, la atención, la presa, los impulsos, el manejo profesional del animal.

Paco además de tener un conocimiento basto y profundo de la materia era un buen orador y yo pasaba horas,  mañanas o tardes  completas hablando de perros y entrenamiento con él, lo mejor es que ahí estaban sus perros y Frida para poner en práctica lo que se hablaba.

Me enseño las posturas y como lograrlo, como modelar a un perro, de qué forma sujetarlo y el manejo de la correa.

Muy poco tiempo después amigos mutuos me empezaron a llevar perros suyos para que se los entrenara, pues viendo a mi perra trabajar y sabiendo que era Paco  mi mentor confiaban a ojos ciegos.

Frida a diferencia de Rin tin tin, lo único que no hacía era ir por el Coronel Daniels, ni morder por temperamento, pero si por juego, igual que Rin tin tin, de ahí en fuera, a los tres Rin tin tin, les daba las tres y las malas. El señor de la imprenta se quedo muy impresionado con Frida y me dijo, ahora sí, tienes un perrazo.

Si era posible tener algo como Rin tin tin, mejor aún, de casa y real, yo ya no tenía el tamaño de Rusthy, era casi u hombre, pero ya sabía cómo lograrlo.

Ahora con el condicionamiento instrumental, (técnica y conocimiento que aprendí apenas hace unos 7 años) un niño de 6 años puede tener también su Rin tin tin, porque lo que mi papa no me supo explicar, porque no lo sabía,  es que existen jerarquías y yo a esa edad, o  cualquier niño de la misma, no es respetado por el perro, pues el niño está según él perro y su educación o condicionamiento, esta un peldaño más abajo, o igual, no supo decirme, porque lo desconocía, que el principal vinculo del perro con el humano es el alimento  y que por medio de el las jerarquías se corrigen y se alinean.

Como se podrán imaginar, el perro que tengo ahora es un Pastor Alemán, que claro, Paco hace 5 meses me dio, una hembra de 2 años de edad, que mi hijo de 5 años maneja, todavía no completamente, pues sigo condicionándola, pero en unos cuantos meses mas podrá sacarla a la calle el solo a pasear, claro solo a la banqueta de la casa, pues tiene 5 años y no llegara muy lejos, pero cualquier comando que le pida lo ejecutara, incluso el quieto con perros de frente.

Yo siempre quise tener un Rin tin tin, ahora lo poseo y lo mejor de todo, es que se cómo sacar varios más.

Por cierto, muchas gracias querido Francisco Icaza, no solo me enseñaste un ofcio, tambien una forma de vida. Gracias.

Jorge Alzaga Ubeda.

Para reforzar la extinción del premio, tocaremos mucho al perro como lo hemos venido haciendo en todo el condicionamiento y  felicitaremos, con o sin premio al perro efusivamente,  eso nos ayudara a la extinción.

Así es como yo llevo la secuencia, primero la hago toda  y en vez de cliquearlo, doy la palabra de desligue en todos los ejercicios premiando, y felicitando efusivamente al perro, después  hago la ronda alternando los premios,  pero siempre felicitando y  tocando al perro, uso siempre la palabra de desligue en todos los ejercicios. Premie o no premie, y felicito efusivamente, aquí el perro puede fallar en el siguiente comando después de no haber premiado, pero si hemos sido constantes en el entrenamiento, es difícil que esto pase. Y en cada uno de estos ejercicios se felicito exageradamente al perro

El premio va variando, es decir,  en acudir al llamado. doy palabra de desligue pero no premio y en  el junto premio diciendo la palabra de desligue, y en el echado premio también, pero no en  el junto caminando, y si en el quieto.  Y así sigo, alternando el premio.  Siempre pronunciando la palabra de desligue, dos de tres, tres de cinco, dos de cinco, uno de cinco, hasta  llegar el momento de no usar el premio mas. Pero si la felicitación efusiva, esa sera permanente,
Esto será en unos siete a ocho días de llevar esta rutina, variando el premio pero siempre usando la palabra de desligue en todos los ejercicios y la felicitación efusiva.
Esta es la forma correcta y mas sencilla  para desligar a un perro del premio y del sonido/marca del clicker.
Luego entonces se preguntaran, porque la palabra de desligue siempre la uso aunque no premie, si con el clicker siempre tengo que premiar, algo totalmente cierto, pero porque con la palabra de desligue no? Porque cuando incorporamos la palabra de desligue, es porque el perro ya esta condicionado, y cuando cargamos el clicker fue para ese fin.
Tenemos que recordar que el clicker además de ser un marcador es un liberador, que le muestra al perro el momento de acabar un ejercicio, lo mismo pasa con la palabra de desligue, que usaremos para este efecto, decirle al perro que el ejercicio a acabado, sencillo no?
Si en esto quedo algo que no entiendan, no duden en preguntar, en comentarios pueden hacerlo. Salu2.
Jorge Alzaga Ubeda.

que el perro siga el target (como ya explique en el articulo “el uso del target en el condicionamiento instrumental”) yo utilizo como tal un mata moscas

pero puede ser una vara con una pelota  pegada al final de la misma, cualquier cosa con la que condicionemos al perro. Pimero a tocarla y luego a seguirla.
Tiro el matamoscas a unos 3 o 4 m de mi, el perro muchas veces con acciones nuevas después de seguir una rutina, se queda parado observando al target y a mí.
Ese es un momento de  razonamiento donde el perro  esta tomando la decisión de qué  hacer, acudir al matamoscas, a mi, o enfocarse en lo que sea menos en lo que estamos haciendo.
Los perros son distintos cada uno de ellos en  el enfoque y  la atención siempre difieren. A mi al principio me gustaba ver como razonaba y lo dejaba  discernir sin intervenir quería saber dejando que esto sucediera como poder adelantarme a su discernimiento, es decir ver que decidía hacer y que movimiento corporal  determinaría su proceder evaluando enfoque, con enfoque me refiero al ejercicio en si, y atención, con atención me refiero a verme a mi (al rostro) porque combino marcando la posición inducida (el junto) o la atención, cuando el perro ve  mi rostro.
Luego entonces, evaluando las distintas decisiones razonadas, de varios perros, me di cuenta en este punto, que mi lenguaje corporal comunica al perro el concepto.Además de darle dirección en los comandos a larga distancia porque ahora,  después de haber experimentado aprendí que dirigiendo  con la cabeza al perro, en el momento que empieza a discernir, movdiéndola desde el centro de mi cuerpo a la dirección del target al mismo tiempo que muevo todo el tronco. El perro entonces se mueve en dirección  del target, tocando la rejilla que es cuando cliqueo, nunca cliqueo el seguimiento, eso seria un error cliqueo la finalización del comando.
Esa parte es perfecta, además de enseñarle a seguir el target donde se mueva, poder manejar posteriormente, comandos a larga distancia con el target.
El lenguaje corporal es fundamental para transmitir ideas, conceptos y dirección que después reforzandolo con el condicionamiento instrumental serán implantadas, para lograr que por medio de una señal,

el perro de una respuesta condicionada, que ha sido inducida por medio de esa señal.
Así prácticamente los comandos de voz es lo último que enseño al entrenar un perro, porque antes de eso condicione todas las respuestas (los comandos enseñados) con señales inductivas.
Jorge Alzaga Ubeda.

Cualquier cosa que utilices de target, lo que sea, digamos el flexo metro, es cosa de ponerle un atrayente, queso fundido, embarrarle la salchicha, o cualquier cosa que uses de premio, ya embarrado muestras el target y cliquear el toque, esa es toda la base.

Lo demás es lo que viste pero date cuenta de algo, o la señal de sentado se enseña después, o se enseña de otra forma, esto es, la mujer en el video, con el grey hound, tiene el target bien trabajado, pues lo maneja en alto, visualmente, sin contacto y eso amigo, es la mar de fácil.

Hay algo que no te he explicado, una vez, después de dos días que tienes cliqueando el target, introduces la orden toca, y así empiezas a hacer que el perro siga el target , el seguimiento es fácil, solo recuerda, el perro puede ser mas rápido que tu, pero sabes que, no importa, la velocidad, es un beneficio, pues son tres partes las que tienes que encadenar, al tener la vuelta (en este caso hablando de un fuss reglamentario, no como el pivoteo de estilo libre) y aquí las diferencias.

Cuando enseñamos un fuss reglamentario, el perro debe rodearnos entrando por la derecha y salir por la izquierda, para quedar en sentado a un  lado de nuestra pierna izquierda, esos son los dos primeros encadenados, para lograrlos una vez que tenemos al perro dando la vuelta, son tres días de repetir el ejercicio, unas diez veces por sesión, después de eso,  lo único que haces es mover el target para atrás, ese movimiento hará que el perro se siente, siguiendo al target el mismo movimiento que se hace para sentar al perro, cuando uno lo tiene de frente,  pero lateralmente y con el target, no con la mano, como el perro ya sabe ese movimiento, se sentara sin problema.

Muy bien en cuanto al fuss reglamentario, pero, si queremos que el perro pivotee, este ejercicio del sentado, no se debe dar antes, o se debe de cambiar la señal.

Ese es el secreto de el pivoteo, si lo que quieres es que pivotee,  (pivotar es que el perro siga en fuss de reversa y horizontalmente)  que a mi se me hace muchísimo mejor, que el fuss reglamentario, por lo versátil que es. Aun que eso es cosa de opiniones y usos, pues si el sentado se le enseña con la señal tradicional, el perro se frenara sentándose, cuando usemos el señuelo en las señales de reversa del fuss pivotado .

Aun que yo ese inconveniente, sin saber esto que ahora te comento, le enseñe a mi perro, a echar reversa, en fuss, pero no es lo mismo, es mas complicado y no trabaja igual, porque se abre.

Otra cosa para tener en cuenta es despejar dudas, con conceptos bien definidos, por ejemplo, trucos/atajos,  que le vas marcando al perro, El seguimiento del target? O el toque, al final de la vuelta?

En otras palabras, “que y cuando marcas”? Esa seria la pregunta adecuada no? Muy bien hablábamos de la velocidad en el fuss normal, lo que marcas primero es el toque de target en la posición que quieres que quede el perro, es decir justo en tu lado izquierdo, ahí cliqueas y premio y de nuevo y lo mismo.

Aunque las excepciones existen, pues abra perros que se tendrán que motivar mas que otros, usando el comando toca, ahora bien, una vez asimilada la vuelta enseñamos el target hacemos el ademán señalando con la mano derecha hacia la espalda apuntando el lado izquierdo (que se convertirá en señal, de fuss y “cambiamos el comando de voz toca, a fuss”, en ese momento, nos reservamos la palabra toca, para ejercicios avanzados.

Con el comando fuss, hacemos una ronda, con los ademanes de entrada y empezamos a frenar al perro para el sentado, en la posición que antes dejábamos que tocara el target, para cliquear, solo lo frenamos un poco, para sentarlo, en ese momento, repetimos comando, fuss y detenemos el target, moviendo lo hacia atrás, son dos fuss de voz para encadenar, pues el detonante del encadenamiento, es el sonido del clicker al sentarlo.

Espero que entiendas este concepto, porque de ahí, con el perro en sentado, te pones el flexo metro, que todo el tiempo has usado de target, en el lado izquierdo del cinturón, y caminas, diciendo fuss, palmeando el muslo, unos cuantos pasos en junto, clic y premio.

Aquí es una parte importante, que y cuando marcar?, es decir, marcaste que el perro caminara en junto, o que siguiera el target, viéndolo y caminando junto a ti, y que marcas ahí? Que siga el target con la vista, por que de ahí, como seguramente pasara, el perro te volteara a ver la cara, cuando esto sucede, clic y premio, pero en ese momento, cuando cliqueas que te vea a la cara, puedes empezar con los desvíos, diciendo fuss y cliqueando el desvió, lo ideal es empezar virando a la derecha, que es lado cómodo y natural, para el seguimiento del perro.

Espero que con esto quede mas definido, el concepto del uso del target.

Estimado amigo, si en el algo no fui claro, o algún concepto fue confuso, y haré lo posible para remediarlo.

Un fuerte abrazo amigo.

Jorge Alzaga Ubeda.

Primero hablare de las supuestas desventajas (Mitos).

El perro no hará caso si no se le da premio.

Tendré que salir a la calle, con el clicker y premio, para que me obedezca?

Si escucha un clicker se descontrola impredeciblemente, llegando a atacar, en competencia, a gente del público o a jueces, si alguien por error, emite un sonido similar, al del clicker.

Que a un perro en pista de agility, se le lleva mejor con palabras y aplausos, que con clicker.

Que el clicker es solo un marcador.

Y la ultima que menciono, que algún entrenador quiera hablarnos de el, como solo, una de las ranitas de feria que suenan igual, o como que el manejo del clicker, es el purismo y que lo antes dicho y alguna otra cosa que se les ocurra, sea cierta o fundamentada.

Faltan muchas criticas mas, que he leído, todas sin excepción, sin fundamento y mas bien, mostrando, que lo que se sabe del sistema, es de oídas, o de plano de lo que se le ocurre que es, sin siquiera molestarse, por leer, o informarse.

Yo conozco magníficos entrenadores tradicionales, que trabajan sobre todo la presa con pelotas y Concs, haciendo el modelaje mas amable, y la respuesta mas rápida, aun que sin dejar de usar el collar para manipular al perro. Yo mismo entrene así por muchos años, pero las ventajas en el trabajo de este sistema, fueron, darme una forma simple y rápida de llegar a resultados inmediatos, con solo inducirlos, sin tocar, ni forzar, ni modelar, con el collar, al animal.

Ahora hablare de las realidades del clicker.

El perro hará caso siempre y rápido, después de un periodo de transiciones, o pasos,  que tiene el sistema.

Después de que el perro este entrenado, no será necesario usar ni clicker ni premio, a menos que se quiera enseñar ejercicios de avanzada o algo nuevo, lo que ya esta condicionado, con los pasos adecuados, funcionara siempre.

Cuando se entrena comercialmente, se pueden tener 4 o 5 perros cuando menos, al mismo tiempo, una vez que trabajamos un perro, solo se enfocara en el trabajo que se le esta haciendo y, de lo que se le esta marcando a el, en el trabajo, el perro piensa y sabe, por el condicionamiento previo, cuando se le esta marcando algo a el.

En trabajo de pista, el perro debe estar ya más que liberado, el sonido de uno a varios clickers, no modificara la conducta ya aprendida, ni la desviara.

En el agility, ningún dueño o manejador, que conozca el sistema, usaría un clicker en pista.

Para competencia, cuando se condiciona instrumentalmente, nunca se usa o se lleva un clicker, pues eso frenería al animal de su recorrido, si el dueño o guía lo usara, para querer impulsar o acelerar a su perro, los que esgrimen esos argumentos no conocen el sistema.

La única verdad que se ha manejado, es que el clicker, es solo un marcador, pero un marcador del sistema más novedoso que se ha usado en animales, el condicionamiento instrumental, donde por medio de inducción, sin ningún tratamiento coercitivo, se enseña cualquier rutina de ejercicios, cambios de hábitos y conductas, miedos y fobias, sin ni siquiera tocar al animal.

Mucha gente, clientes, te dan un argumento preocupante, mas seguido de lo que uno quisiera, oiga y si aprenderá?, porque yo, por mas que le pego, no hace caso.

Parece nada, entrenar a un perro sin tocarlo, pero no lo es, un amigo mío, excelente entrenador tradicional de la Ciudad de México, trabaja a sus perros en el parque México, un día me comento, ya viste que de perros tienen los de adentro del parque, son muchos, a mi no me gusta como trabajan y como son muchos entrenadores, no son tantos perros por entrenador, luego como si nada, cambio de tema.

Al día siguiente, cruzando el parque con mi hijo, recordé lo que mi amigo había comentado, acerca de los perros. Contamos 18 perros, todos en platz (echados) de lejos era una bonita imagen de control, de cerca, te dabas cuenta de porque, una mujer trabajaba el fuss (junto) con un labrador y lo traía castigadísimo, con el collar de ahorque y dándole, según ella, toques de atención, pateando con el talón al perro, por la parte de atrás y dando los virajes ahorcando al perro, luego, al detenernos para ver, todos los perros seguían en platz, pero si alguno se le ocurría sentarse o pararse, el entrenador rápidamente se acercaba, todos los perros, conforme avanzaba, bajaban las orejas y así, echados metían la cola entre las patas, cuando llegaba al infractor, nada mas de ver al entrenador, se echaba y si se acercaba mas, hasta la pancita enseñaba, el entrenador la jalaba del collar, asiéndola asumir la postura de nuevo.

Luego entonces, la pregunta forzosa, y los dueños, no se daban cuenta? Pues al parecer no y como al perro te lo entregaban, ejecutando los comandos básicos, pues tenían muchos clientes, porque una cosa es cierta, cualquier sistema probado funciona, tradicional, K9, condicionamiento instrumental, incluso la convivencia sirve, el perro termina acoplándose, porque, con el tiempo juntos, se conocen y uno ya sabe que esperar del otro.

Hablar de los entrenadores, que desconocen el condicionamiento instrumental, no es relevante, pues con esta explicación, quedan expuestos los mitos y realidades que el clicker como marcador del condicionamiento instrumental, nos brinda.

Jorge Alzaga Ubeda.

Temperamental: Perfecto para ataque. No es recomendable tenerlo en etapa de 2 a 6 meses, sin adiestramiento, con niños menores de 10 años y ancianos en la casa. Se entrena muy bien, regularmente es de boca dura

Equilibrado: Sirve para ataque, Si no queremos reprimirlo, es mejor tener niños mayores de 6 años y puede ser un problema para un anciano. Se entrena muy bien para rutinas avanzadas, como estilo libre. Regularmente es de boca dura, pero también hay de boca suave.

Sumiso: No sirve para ataque, perro ideal para niños pequeños de un año en adelante y ancianos, se entrena bien. Boca suave.

Esquivo: No sirve para ataque, no hacen ningún caso y lo mas alejado que pueda estar de nosotros, mejor para el. Puede estar con cualquier tipo de gente, porque no hará ningún caso, evitando contacto y cercanía.Complicado entrenarlo, pero siempre se logra y con el mismo estándar de tiempo y respuesta, puede estar con cualquier persona.

Ahora, como los identificamos? Casi todos, yo mismo he comprado perros porque me gustan y traigo el dinero, o porque lo regalan y me gusta, en fin, lo ideal es tener un perro con propósito, esto es, escogerlo en función de lo que esperamos y necesitamos de un perro.

Sin mencionar el tamaño, (toy, estándar, grande, gigante) el pelaje, largo (implica cepillar no menos de 4, que 5, serian pocas a la semana, y estética $$$) o los pelcheos de el pelo corto en primavera verano.

Pero enfoquémonos en las personalidades y como identificarlas Yo práctico pruebas de temperamento (esto, comprándole al criador, no en tienda, para tienda hablare mas adelante).

La primera es, cuando la camada se acerca a mi, doy un fuerte aplauso, los perros que no se inmuten, son de temperamento y no tiene que ser, precisamente el mas bonito o grande  de la camada, después me pongo en cuclillas y veo reacciones, los que se acercan con la cola levantada y a morder, son los de temperamento, los que se acerquen a jugar, son los equilibrados, los que presenten la pancita, son sumisos y los que no acerquen, son esquivos.

La ultima prueba que hago, es agarrar al cachorro por el pecho y voltearlo patas para arriba, si el cachorro lucha fieramente para soltarse, mordiendo y rasguñando, no hay duda, tiene temperamento, si pelea pero rápidamente cambia las mordidas por lamidas y se tranquiliza es equilibrado, si ni siquiera se mueve y nos lame nerviosamente es sumiso, al esquivo lo habremos identificado desde la posición de cuclillas y no tendrá caso hacerle estas pruebas.

En tienda es otra cosa, sirven pero no igual, que en perros con sus madres y en sus casas. En la tienda se pueden hacer la prueba dos y tres, pero igual no podemos confiar mucho, por que el encierro estresa y baja o sube temperamentos.

Gente que me contrata  para básicos, me dice, cuando terminemos el básico, le damos ataque? O me dicen ya tiene el básico, le puedes dar ataque y el perro, al verlo, es un Rottwailer línea americana, enorme, buen fenotipo, pero es un pan de Dios, o empieza a ladrar y, al alzarle la mano, se intimida, o sale corriendo.

El dueño, por no saberlo, cada que lo mordía, mole, un zape, que molesto que el perro le muerda el pantalón a uno, no?  Pues no, si tienes un perro de ataque y para eso lo compraste, tienes que tratarlo con ese propósito, jugarle jerga (trapo) cuando te acerques a el, carnaza, lo que sea para evitar que te muerda, pero sin pegarle, de hecho al jugarle el trapo, tienes que dejar que gane, apenas jale el trapo, soltándolo.

Al perro de ataque, desde temprana edad se le condiciona para saber que además que no pierde, es más fuerte que el humano, porque lo queremos para eso, para que en caso necesario, ataque, esto por supuesto, con entrenamiento.

Lo del ataque lo menciono, para dar un ejemplo mas claro, de lo que expongo como propósito, ahí están las herramientas, para la próxima elección.

Jorge Alzaga Ubeda

DE 2,5 MESES A 5 MESES

Los primeros contactos del cachorro con el figurante.

1º Es importante que el cachorro no note el cambio

2º Es conveniente que el perro juegue primero con su guía en la pista mordiendo el saquito

3º una vez se le empieza a ver a gusto, mordiendo el saquito, sin soltarlo se le da un extremo al figurante que será quien continuara el trabajo..

4º A partir de aquí el figurante empezara a acoplar el primer trabajo que ha hecho el guía con su perro que es:

1º/ El fomento única y exclusivamente del instinto de presa

2º/ pedir ladridos

3º/ Morder y fomentar la presa mediante la lucha, en este trabajo se debe buscar:

1º/ mejorar la mordida mediante el rectificar  y la tranquilidad

2º/ disputar el saco al perro cuando se le da para producir ansiedad

3º Dar el máximo de confianza y tranquilidad al perro.

Si el perro esta bien fijo al saco ya se puede empezar a terminar los trabajos, haciendo un pequeño ataque lanzado hacia atrás y confirmando según llega y coge.

Aunque después de algunos días también aquí es importante disputad el saco para que no se lo lleve tan fácil y produciéndole una diversión mediante las disputas.

Es conveniente trabajar muy poco tiempo pero muy intenso con el fin de no cansar el perro, a medida que sea mayor, podemos aumentar el tiempo de trabajo.

Aun que todo lo anterior escrito lo he englobado entre 2,5 y 18 meses  no es necesario  ni obligatorio hacerlo  en esta edad .El objetivo es llegar y no es necesario marcarse cuando.

Todo depende de la cantidad  y calidad del trabajo que hacemos y por su puesto del perro que tenemos.

Lo más importante  siempre es  llegar al final con el perro “entero”

DE 6 A 12 MESES

Fijación de las bases y comienzo del trabajo con manga de jóvenes

1º -Perro atado a una piqueta

2º- Fomento del instinto de presa

3º -Situación de parada, fomento de los ladridos

4º -Confirmación en presa, fomento del instinto de lucha

5º -Enseñamos a rectificar la mordida, llenando  y mordiéndola segura

1º- Perro atado a la piqueta, objetivos

El figurante debe fomentar mediante la presa un nivel de estímulos suficientes altos como para obsesionar al perro con el y que se olvide de su guía, hay que tratar de mantener al perro siempre al tope máximo que nos da la correa.

2º- El fomento del instinto de presa y 3º- Paradas y fomento de ladridos

El instinto de presa es la culminación del instinto de caza, quiere decir esto, que cuando la pieza (manga) esta en movimiento rápido de un lado para otro el perro actúa sobre la “caza y cuando la muerde comienza la “presa” yo hablo personalmente de la “presa” uniendo los dos términos  “presa” y “caza” en uno solo (instinto de presa).

El fomento del instinto de presa nos dará el nivel adecuado de estímulos para producir ladridos en el perro tras una parada en enfrentamiento simulado (no en defensa) si no pidiéndolos en disciplina.

4º-Confirmación de presa fomento de la lucha y 5º-/ Rectificar y mordida llena.

Una vez el perro empieza a ladrar ante nuestras paradas se le confirma  dándole de morder, en este momento se le empieza a enseñar a luchar mediante tensiones y distensiones al mismo tiempo que se le acaricia dando tranquilidad y seguridad, en este mismo trabajo y en el momento de la lucha si se le aguanta un poco la manga su interés por llevársela le llevara a rectificar y a embocar con boca llena para poder llevársela este es un buen motivo de confirmación.

Este es el momento de empezar a acostumbrar  al perro al “palo”. Empezando a hacerle algunas amenazas, acariciándole  y mediante la lucha enseñándole a resolver.

Es importante no pasar de esta fase hasta que el perro muerda con fuerza y llene perfectamente la boca.

Las primeras bases quedan así.

Fomento de la presa

1º-Ladridos

2º-Morder y luchar

3º-Confirmar

2º-Parte de las Bases

1º-El perro atado en la piqueta y sentado en obediencia al final de la correa con su guía: Ladridos y confirmación

2º-Perro atado a la piqueta, fomento del instinto de presa, parada y acercamiento al perro sin estímulos por parte del figurante perro sentado ladridos y confirmación.

3º-Perro atado a la piqueta, fomento de la presa, acercamiento al perro sin estimulo, perro sentado, ladridos, muerde y fomento de la lucha y trabajo sobe la mordida y confirmación.

4º- Trabajo sobre el “Aus”.

La primera parte exactamente igual que en el anterior punto 3º- en vez de “confirmar”.

El guía se coloca al lado del perro le ordena “Aus”y le obliga a soltar, el figurante huye y vuelve sin estimulo hacia el perro igual que anteriormente el perro sentado, Ladridos, y confirmación.

En la fase siguiente del “Aus” volveremos a hacer exactamente igual que antes pero esta vez colocados al lado del perro ordenamos y obligamos “Aus”,”sit” soltar y sentarse, ante el primer ladrido confirmación, así sucesivamente pediremos cada vez mas ladridos, para poder aumentar la calidad del enfrentamiento.

Transporte:

En este momento se debe trabajar la calidad del enfrentamiento.

1º-Huyendo hacia atrás y haciéndole fallar el bocado, a la vez que se le fomenta  su instinto de presa para producirle más estimulo.

2º-Confirmación, mordiendo, fomentando la lucha, unas veces ordenando el “Aus” y confirmando inmediatamente después y otras confirmando ante la lucha incesantemente del perro.

Ahora trabajaremos el seguimiento y colocación del perro delante del figurante

El perro atado ala piqueta, acercamiento del figurante, perro sentado ladrando ,sin movimientos bruscos y con una correa mas, que llevara el guía, nos desplazaremos paso a paso bien sea derecho o izquierdo  adelante o hacia atrás de forma que el perro nos siga en su enfrentamiento sin tocarnos y sentado cada paso, confirmación final.

BASES, Y FINAL OBJETIVOS

-Buen nivel de estímulos

-Ladrar sentado

-Morder

-Soltar y ladrar sentado

LADRAR-MORDER-SOLTAR=DISCIPLINA

DE 12- A – 18 MESES

Si las bases han quedado bien sentadas ahora los acoplaremos fuera de la piqueta.

1º- El guía con su perro y una correa aproximadamente 1.5 metros se colocara al centro de la pista.

Siempre se comenzara haciendo un trabajo sobre el instinto de presa  mordiéndolo y trabajadole la mordida  para mantenérsela lo mejor posible.

Siguiendo siempre las directrices antes descritas.

-Fomento de la presa, parada enfrentamiento y ladrido, mordida, instinto de lucha.”Aus “enfrentamiento  y ladrido y confirmación –huida o dejándole que muerda la manga.

2º-Trabajo de ladrido en el “revier”( Fogan- Revir)

1º-Inmediatamente del trabajo anterior el figurante se escapa y se coloca dentro de un revir, el perro cogido por el collar y la correa de la mano de su dueño le lleva al revir y le ordena sit “fogan” frente al figurante, que ante los ladridos, unas veces le confirma la manga y otras apartándolo un poco el guía del figurante, este escapara hacia otro revir, volviéndolo a repetir la misma situación y confirmación en este ultimo.

2º-Después del primer trabajo de mordida se escapa el figurante hacia un revir el guía suelta el perro inmediatamente ordenando “fogan” “revir” cuando el perro llega  delante del figurante este le ordena “sit” “fogan” y antes los ladridos  le confirma.

Trabajo paulatinamente para reducir al máximo los estímulos del figurante hay que trabajar de forma que sea el perro el que pide y no nosotros los que le pedimos a el.

En la variedad y diversión del perro encontraremos esta situación u obsesión.

El Sr Pascual Cifuentes Ruiz es un experto entrenador con títulos en, Schutzhund, RCI, IPO, VPG, SCHH.

A participado y ganado competencias caninas de Schutzhund, comparte su conocimiento con nosotros acerca del ataque canino, nosotros recomendamos que nada de lo que se expone en este articulo se realice sin la supervisión de un entrenador experto en la materia.

Esta es la primera, y una de las pocas veces, que se publicara algo que no sea del autor.

Jorge Alzaga Ubeda.

Estoy de acuerdo en que esto no es el tipo de entrenamiento que buscas pero la obediencia de ese pequeño Border  es extraordinaria y  aquí tengo un conflicto, yo se que un perro utilitario con ataque es funcional tiene un propósito, además de defenderte y es aquí el conflicto, pues a mi me interesa mas la obediencia en estos menesteres, el estilo libre y el agilit, que parece nada, pero son días y días de entrenamiento con técnicas avanzadas y target.

Sabes, en este momento me acabo de dar cuenta de algo, que no había apreciado antes haber si te lo puedo explicar. Recuerdo haberte dicho que la orden de voz se asociaba a la señal. Haces llamada de atención, es decir el nombre del perro, o dices “Ey” (que es lo que mejor funciona) y das el sit con señal al mismo tiempo dices, sit y  así te vas.

Eso amigo, realmente no es tan bueno, por que el perro seguirá siendo más rápido y entendido con la señal, que con la voz.

Entonces, tendré que aumentar el tiempo de entrenamiento, de 30 a 45 días, (6 semanas)  por que entonces , jajaja, que chingonada se me acaba de ocurrir, entonces, la orden de liberación se da a las 3 semanas, recuerda esto, para liberar tienes que cargar la orden de liberación, esto es, good y premio, good y premio, y así hasta diez premios y luego,  no usar mas el clicker si no la orden de liberación, esto amigo digo yo, hacerlo a las tres semanas, por que para ese entonces el perro ya ejecuta toda la ronda rápido y sin problema.

Entonces, aquí lo que se me ocurre es, dejar al perro actuar solo, tomando la posición del ejercicio, según como lo hayamos secuenciado, para la introducción de comandos de voz, es decir, todo lo que sigue ha partir de la orden de liberación será, sin señal y sin clicker, aquí un apunte importante. Al perro no se le dice good sin premiar, eso viene a la hora de la liberación, no antes, ahora estamos en generalización, ojo con esto, el asunto sigue así.

Te decía que una combinación de actuación del perro  sin inducción, por que  actuar solo? Por que al perro se le darán las ordenes sin señales y, seguramente como te dije antes el perro tardara mas en hacer el comando requerido, no importa por que al asociar el nuevo cambio de sonido con el comando actuando solo, hará lo que se le pide, asociando también lo ya aprendido  con la inducción de comandos a voz, discerniendo después de usar esta técnica. Ahora bien, son solo especulaciones pues aun no lo hago, pero se que va a funcionar.
Se me olvidaba, desde el otro día tenia que decir te que si al perro no le sigue dando las rutinas el dueño, por lo menos tres veces a la semana, los ejercicios se extinguen, no se olvidan pero se extinguen, para evitar esto, te sugiero que refresques al perro con clicker y premio al mes de haberlo entrenado.
Hay te darás cuenta, si el dueño siguió con la instrucción, o no.

Salu2, tu sigue como hemos quedado, yo esta técnica la ensayare con el pastor que estoy entrenando y te comunicare, día a día, su efectividad y complicación o sencillez. Salu2 amigo y muchos euros. Jorge

Con el condicionamiento instrumental, la conducta del perro es modelada con inducción, es importante, cada dos días, dejar actuar al perro, den atención he induzcan el comando sin premio ni señuelo, solo con señal. Recordemos, que estamos enseñando los ejercicios en secuencias, de esta forma, es más fácil condicionar al animal.

Aun que por supuesto las secuencias las romperemos para la discriminación de comandos,  esto, luego de tener al perro trabajando por lo menos veinte días.

Yo aconsejo trabajar al animal con la correa puesta, la correa impone orden al perro, pues sabe que lo tenemos en las manos, aun que su uso como tal solo será necesario en el junto, y el quieto, esto para ajustar posición.

Los demás ejercicios, acudir al llamado, sentado, echado y junto, serán inducidos y, aun que tendrá la correa puesta, no se hará uso de ella, esto es, jalones, o tirones.

Por eso, dejaremos actuar al animal, sin usar señuelo o premio para inducir, dándole la señal del comando, haga o no lo que le pedimos, el tiempo de respuesta puede variar, por eso, es importante esperar, cuando menos, 25 segundos, en ejercicios estáticos, Sentado, echado, para que el proceso de aprendizaje se fije con el condicionamiento.(Asi probamos el grado de condicionamiento que llevamos en el animal).

Lo mas importante con el condicionamiento instrumental, es que se puede probar con  cualquier ejercicio básico, y verse avance y resultados en tan solo días sin ser profesional, ni tener referencia alguna, siempre y cuando se apegue a lo establecido.

Imaginen un entrenamiento, donde no tocan al perro para enseñarlo, ni lo forzan, ni regañan y, una vez condicionado, nuestros hijos a partir de los 7 años de edad, con un buen pase de mandos, pueden manejar al perro y tenerlo bajo control.

Pruébenlo, no me crean, solo prueben.

Jorge Alzaga Ubeda.

En los foros caninos, me he encontrado gente, que aun habla de los perros en términos de manada, líder, alfa, términos que se aplican a los lobos, no a los perros.

Aquí transcribo un consejo de una mujer, miren lo que dice:

Pero más allá de un condicionamiento, es importante que conozcas la psicología de tu perro. Para él tu eres parte de la manada, en realidad el líder y si no eres exitoso en esto continuará en desobedecerte ya que un líder débil ponen riesgo a la manada. Así que a liderearlo con amor, paciencia y tranquilidad y aquí te dejo esta nota que espero te sirva mucho más que para ervitar que ladre, salte, corra y gruña!

Y el paseo, creeme es vital para los perros con exceo de energía. Diario, es poco.

Yo le contesto esto.

Estimada Silv, estoy de acuerdo en lo que dices acerca de los paseos, ahora bien, quisiera explicarte las diferencias, en la óptica y uso de este sistema.
Soy entrenador profesional, el sistema que utilizo es el condicionamiento instrumental, en el cual, conceptos como manada y líder, son obsoletos.
Me explico, el problema de fondo en cuestión, aparte del exceso de energía, es frustración, por no salir a la calle.
En la técnica tradicional (modelaje físico del animal, sistema coercitivo que combina, refuerzo negativo, con positivo) se utiliza esta terminología.
La forma en que yo trabajo, es completamente distinta, prefiero tener a un perro estimulado trabajando, que a un perro cansado, mucho menos, a un perro sumiso, eso no es aceptable, porque con el condicionamiento instrumental, no hay modelaje físico, no se toca al animal, no tiene por qué ser sumiso, tiene que ser controlado y no se altera el temperamento, a menos que sea necesario, o requerido.
Con este sistema, las jerarquías desaparecen, porque, manada y lideres, es más apropiado a lobos, que a perros, un perro, además de tener el instinto de huir extinguido, no necesita depredar, para obtener su alimento.

Lo mas importante de esta contestación, para mi es: un perro no necesita depredar, para obtener su alimento.

Este hecho, el más relevante, en mi visión y trato con los caninos, me permite crear un lenguaje con el que condiciono y me comunico, además me permite ver, el desarrollo de la memoria, en sus procesos mentales, un privilegio que los entrenadores tenemos, pues por medio del trabajo, observas  los comportamientos fundamentales y la forma, de modificarlos.

Yo he visto entrenadores que afirman estas teorías, estudian y te lo dicen, el comportamiento de los lobos, para entrenar perros.

Y los perros, no son lobos, el consejo de esta mujer se me hace más bien de risa: si no eres exitoso en esto continuará en desobedecerte ya que un líder débil ponen riesgo a la manada. Así que a liderearlo con amor, paciencia y tranquilidad.

Ridículo, un líder exitoso en la manada, es el que provee comida, de eso depende la manada para subsistir, y el lo hace a diario con su perro, por esta primicia, los perros no son lobos, son perros

Jorge Alzaga Ubeda.

Lo que hice fue probarla, estaba comenzando a entrenar un cachorro Golden Retriever y era una buena oportunidad. La técnica funciono perfectamente.

Lo primero que se hace, antes de empezar las rondas de sentado, echado y quieto, con el perro fresco. Ponemos el premio en la mano izquierda, (un premio mas grande de lo normal) enseñándoselo al perro y nos volteamos, entonces, el perro se pondrá del lado izquierdo, clic y premio, en ese momento nos volteamos de nuevo, (al decir nos volteamos, me refiero a ponernos de costado hacia el perro) el perro por si solo tomara posición en la pierna izquierda, en ese momento, clic y premio, nos volteamos de nuevo y el mismo procedimiento.

En este paso, no importa si el perro no entra por la derecha, lo que queremos, es que nos busque el lado izquierdo. Este ejercicio se hará por 4 días,  10 minutos de corrido.

Cada vez que cambiemos posición, de frente, o de costado y el perro tome posición de junto por si solo, cliquearemos, para que incorporemos la entrada de derecha a izquierda, pasando detrás de nosotros y quedar en posición de junto en nuestra pierna izquierda.

Esto lo haremos usando el premio de señuelo, marcando con la mano, la entrada por el lado derecho, hasta la mitad de nuestra espalda, de ahí, ya lo estamos esperando con el premio en la mano izquierda, el solo concluirá la vuelta, quedando a nuestro lado izquierdo, a un lado de nuestra pierna, cuando llega  a esa posición, clic y premio.

Al principio, solo cliquearemos la llegada a la posición, por tres días, después de este tiempo, al llegar a la posición de junto. Solo moveremos  la mano hacia atrás, el perro al seguirla, se sentara y cliqueamos. Ya no cliquearemos mas la vuelta, ahora se cliqueara la vuelta hasta el sentado. Esta  rutina la hacemos por 4 días.

Una vez que tenemos al perro entrando por la derecha, pasando atrás de nosotros y saliendo por la izquierda, para quedar sentado a un lado de  nuestra pierna, empezaremos los desplazamientos, conservando el premio en la izquierda, daremos dos pasos y nos pararemos, si el perro nos sigue y se para junto a nosotros, clic y premio. Esto lo hacemos toda la sesión.

Al día siguiente, damos tres pasos y damos media vuelta y avanzamos en sentido contrario, si el perro da la vuelta con nosotros y sigue en junto (a un lado de la pierna izquierda) clic y premio.

De aquí en adelante, será progresivo el avance, sin perder de vista la generalización y finalmente, la liberación.

Aquí tengo que hacer resaltar, que,  aun que el perro tiene la correa puesta, no es necesario frenarlo, ni adelantarlo con ella, esto, siempre y cuando se apeguen a lo establecido.

Dos aclaraciones, la primera, los tiempos estipulados, son una referencia, a algunos les llevara mas tiempo y eso no importa, son los tiempos que yo utilice, pero yo soy profesional, no vallan por tiempo, vallan por metas.

La segunda, cuando usamos el premio de anzuelo, no lo dejaremos por fuera, solo una pequeña parte sobre saldrá de la mano, yo uso salchicha, la pongo entre mis dedos y la palma y dejo que lo vea y lo huela, pero no que lo coma.

Y una ultima aclaración acerca de esto, el sub sistema target, sirve sobre todo, para perros gigantes o perros de boca dura, en el blog se explican esas técnicas y se aplican igual que esta, solo que con el target cargado.

Jorge Alzaga Ubeda.

Estimada Deborah, te voy a explicar como se enseña esto, usaremos un subsistema del clicker, el target, para esto necesitas unos papeles de recados, con pegamento “post it”. Te pondrás un papel embarrado con la salchicha, o lo que estés usando de premio, (no uses pienso para premiar) puedes también, poner un poco de queso para untar, esto lo pones en el lado del papel que pegaras en tu mano.
Una vez con el papel listo y pegado en la palma de tu mano, le enseñaras al perro el papel, el se acercara por el olor, cuando lo toque, clic, subes la mano  premio, y la bajas de nuevo,(primero del lado izquierdo y luego del derecho) toca el papel, clic y premio y así te vas, por diez minutos,
Aquí yo difiero con el compañero Suxo, al perro tienes que trabajarlo de 15 a 20 minutos, el clicker no se quema en 5 minutos,yo vivo de esto amigo y cree me que  no pasa, te darás cuenta cuando debes parar, por que el pero perderá enfoque  (esto no hay que confundirlo, con los procesos mentales de aprendizaje)  y de 15 a 20 minutos es el tiempo base.
Prosigo, después de dos días de hacer esto, introducirás la palabra toca, esto lo harás así, antes de bajar el papel dirás, toca y bajas la mano, así antes de bajar la mano, dices toca, y lo haces por los diez minutos de la secion.
Al día siguiente, haces lo mismo, pero tiras el premio a unos pasos de ti, después de que el perro lo tome, dices toca y le enseñas la mano, de esa forma reforzaras la palabra toca,
Al día siguiente,pegaras el “post it” en la pared, a la altura de la nariz del perro y poniéndote a un lado del papel le darás la orden verbal, toca y esperaras a ver que hace,aquí pueden pasar dos cosas, que vaya directo y lo toque, por supuesto clic y premio, o que se quede parado, estos son los procesos mentales del perro, aquí puedes usar dos estímulos, el bajo, que sera el primero que usaras, moverás la cabeza hacia el post ti y repetirás la orden verbal, si sigue quieto, sin ponerte en cuclillas, tocas el papel, estimulo alto y repites orden,. Aquí me gustaría puntualizar algo, las ordenes una vez generalizadas, se dan solo una vez y se tienen que acatar,  por que hay un condicionamiento posterior, no así, en el proceso de aprendizaje.
Una vez que el perro toca el papel, tiras el premio a tres pasos de ti, lo come y repites el toca, quedan dote quieta, si el perro no toca el papel, repites los dos estimulos antes mencionados, siempre aventando el premio a tres pasos de ti.
Cuando el perro este tocando el papel con la orden, que sera el mismo día, caminaras tres pasos, con tu perro en junto y darás la orden, aquí solo usaras el estimulo bajo, mover la cabeza hacia el papel y te quedas quieta. Si el perro no se mueve hacia el papel, das un paso hacia el papely si es necesario, otro, hasta que el perro lo toque,
Una vez que tienes al perro, tocando el papel a distancia, (tres pasos),subes 10 cm   el papel en la paredy repites lo anterior, cada día iras subiendo 10 cm el papel, hasta llegar al apagador.
Una vez con el papel en el apagado, harás una sesion, donde toque el papel en el apagador, que es cuando generalizaras la orden toca, pasando a “luz”, te acercaras al interruptor y tocando el papel dirás luz y, no vuelvas a mencionar toca. Para no perder la palabra toca y poderla usar en otros ejercicios.
Al día siguiente, cortaras el papel,a modo que el pedazo este del lado de donde  se enciende la luz, sobre el contacto, das la orden y listo.
Este ejercicio lo repetirás por 5 días, recuerda que cada sesión es de diez minutos,
Al sexto día, retiraras el papel de apagador y darás la orden, luz, casi tocando el apagador, el perro tocara el apagador y faena hecha.
Entre 20 y 30 días tardaras en enseñarle este ejercicio bien hecho, vale la pena intentarlo.
Cualquier duda o pregunta estoy a tus ordenes.

Jorge Alzaga Ubeda.

Al estar premiando, recogemos el pedazo de premio del suelo y, lo soltamos de nuevo, el perro hará lo mismo, igual que nosotros. Pero a la tercera, máximo, a la cuarta, el perro no se abalanzara, te volteara a ver, deteniéndose y quedándose quieto, en ese momento, clic y premio, o “bien” y premio.

Después de esto, nosotros de pie, el perro con la correa puesta, tiramos de nuevo el premio, enfrente del perro, antes de que el llegue al premio, lo reviramos con la correa diciendo, deja.

El perro ya tiene la marca del ejercicio anterior, en el siguiente acercamiento, diremos deja y esperaremos, sin nada de tención en la correa. Si el perro se queda quieto, que así será, clic y premio (“bien” y premio).

Esta parte se tiene que entender bien, para el revire, estando nosotros de lado, podemos recortar la correa y revirar al perro, sin darle un tirón fuerte, esto se hace así, porque si tu espantas al perro, dándole un jalón duro, ya no trabajara igual.

Te darás cuenta que el ejercicio esta entendido, (no aprendido) cuando, pasando enfrente del premio generalizado, lo evite, en ese momento. Clic y premio.

El ejercicio se asimila muy rápido, para imprimirlo, es meterlo en la rutina y hacerlo diario, con la correa puesta para los desvíos, en una semana, podrás hacer este ejercicio sin correa, pero tienes que generalizar la comida, es decir, un sándwich, sopa, pollo, etc. Antes de soltarlo, con la correa puesta.

Con este ejercicio, se evitan los robos de comida a los niños y a la mesa, se puede generalizar mas allá de la comida, hasta que el deja, se aplique a cualquier objeto, por ejemplo, no cavar, no morder muebles, zapatos, etc.

Recuerda que la clave, como en todo aprendizaje, es la constancia, tienes que hacer muchas repeticiones diarias, para que quede fijado, como todos los demás ejercicios.

Jorge Alzaga Ubeda.

Lo que tienes que hacer con tu perro es condicionarlo, lo ideal es con un marcador instrumental, clicker. No sé si tengas uno, si no lo tienes, te pego un enlace, donde hacer uno, te cuesta nada: http://www.youtube.com/watch?v=3yei9IFpJu8 Con este instrumento marcaremos, induciendo con lenguaje corporal (señas), cada ejercicio que le enseñemos al perro.

 Antes de cargar el clicker te recomendare algo, venden unas correas cortas que son del tamaño de la agarradera, de 30 cm, consigue una y no se la quites, déjasela puesta todo el tiempo. Antes de empezar a entrenar, pondrás la correa, en la agarradera que ya tenía puesta, porque así será más práctico sujetar al perro, para poder ponerle la correa fácilmente.

Una vez con la correa puesta en la agarradera. Lo primero será cargar el clicker, esto se hace con 10 pedazos de salchicha, jamón, pollo, carne, lo que más le guste, no uses su alimento habitual y menos si es pienso (croquetas) los pedazos tienen que ser del tamaño de un frijol (alubia) esto lo tienes que hacer antes de darle de comer. Tocas el clicker, en este caso la tapa de gerber, y premias, tocas y premias, sonido y premio, así las 10 veces y lo haces uno tras otro. Una vez que acabes con los diez premios, el clicker estará cargado.

Ahora a trabajar, como el perro se descontrola, pisaras la correa, recortándola con tu pie, dejando de largo, lo que tiene de alto el perro, libre. Le enseñaras el premio, en este caso, como será un señuelo, el tamaño es más grande que el del premio, si es una salchicha, le enseñas media salchicha, y la mueves, teniendo al perro de frente a ti, hacia su cola. El perro intentara saltar para alcanzar el señuelo, pero como estas pisando la correa, no pasara del intento, tú sigues moviendo el señuelo hacia la cola del perro y el perro al seguirlo y sin poder saltar, porque le estas pisando la correa, se sentara, en ese momento, clic y premio y lo mismo de nuevo, exactamente lo mismo y el perro se sentara, e iras notando que el perro, ese mismo día, empezara a sentarse cada vez más rápido, al gesto (señal) de apuntar con el señuelo hacia él, este ejercicio lo harás por diez minutos diario.

Yo supongo que a los 4 o 5 días de hacerlo, no será necesario pisar la correa. Si el perro tira de la correa e insiste en jalarse y saltar, solo espera a que se calme, sin aflojar el pisar la correa. En el momento que esto sucede, clic y premio y tienes de dos, si se aloca, lo mismo, esperar a que se calme, cuando sucede, clic y premio, y darle señal de sentado con el señuelo. Esta será la señal de sentado, que terminara, por la progresión, en una sutil seña, de apuntar con el dedo, para que tu perro se siente, si no quieres ordenárselo verbalmente.

Por cierto, no des ningún tipo de orden verbal, eso viene luego, para poder condicionar al perro, lo primero es enseñarle los conceptos en un lenguaje que entienda, esto es, lenguaje corporal, después haremos la asociación de señal a comando de voz. Empieza con los ejercicios y te pediría que me contestaras, para saber que estás leyendo esto, pues tu pregunta ya tiene un buen rato sin respuesta y la respuesta es para ti. Salu2. Si en algo no fui claro, o te quedo alguna duda, pregúntame y con gusto tratare de ser más explicito. Jorge Alzaga Ubeda: http://estacionanimal.wordpress.com/

Es ahí cuando yo uso el Cross over, esto es, no uso collar de castigo, pero si imprimo presión cuando se desenfoca, yo en lo particular, Pascual, me inclino más por los resultados finales, esto es, que el perro desarrolle el fuss tal y como debe ser.

Primero que nada, recuerda que igual que es de sencillo, el clicker tiene complicaciones, como marcar en el momento adecuado lo que queremos imprimir, por ejemplo, en el target manual, que sigue el perro a tu mano o a ti? y en este caso que es lo importante? que te siga a ti o a tu mano? pues a tu mano, claro está, por que también estas usando la correa, con la que diriges al perro, en otras palabras, los primeros días te enfocas en que el perro te siga exclusivamente con el señuelo, no imprimas presión con la correa ni rectifiques.

Los primeros días (me refiero a 4 por lo menos) tienes que hacerlo de esa forma, después, corriges y emparejas el paso usando la señal de avance al mismo tiempo, esto es palmearte la pierna, por que el fuss son 2 señales, una para entrar de izquierda a derecha y sentarse y la otra para avanzar al paso, a estas alturas.

Sube las rutinas a 4 de 10 premios, es decir, cuarenta premios en vez de treinta, pues así das diez de entrada para acabar sentado y 20 caminando juntos, que es donde utilizaras también la correa, sin tirar duro, pero firme, cuando el perro se adelante, te desvías a la derecha (esto ya te lo había dicho) y si el perro sigue adelantándose, das vuelta en  180° y hasta que se empareje, Cada vez que des vuelta te palmeas el muslo, o cada vez que inicies la orden, la darás , ay, por cierto, esto no te lo había dicho, que menso.

No combines orden con señal al principio (esto es en todos los ejercicios) es pura señal, cuando el perro ejecuta el comando sin señuelo, es hora de imprimir la orden, no antes, pues creo que con esto esta mas que explicado el fuss, si te ha quedado alguna duda, o no fui claro en algo, pregúntame y tratare de ser más preciso, un abrazo y espero tu respuesta. Salu2 Jorge.

Al día siguiente se pone el post it en la palma de la mano, para que el perro lo toque, aquí tenemos que dejar que el cerebro del perro se encause en lo aprendido, podrán ver el proceso mental del perro, esa parte es interesante y me gusta, aquí tenemos que darle un poco de tiempo, si el perro no reacciona en 10 segundos, nos pondremos en cuclillas y cuando el perro se acerque le enseñamos el post it, (recuerden alternaran cada pata, de una en una, siempre mano izquierda, pata derecha y a la inversa) que tenemos pegado en la palma de la mano y lo pondremos al ras del suelo, el perro seguramente lo tocara.

Después de llevar esta rutina por dos días, (tres en total, desde que empezamos a hacer ejercicio, de diez minutos por rutina) el perro, al enseñarle el post it, lo tocara y cliquearemos el toque, en ese momento, metemos la orden de toca, esto se hace enseñándole el post it y diciendo, toca, esto se repite por 10 minutos.

Aquí una aclaración, el perro aguanta sin problema este comando por 10 minutos, yo entreno a un perro de 15 a 20 minutos diarios, diez los, uso en el target, que es regularmente un mata moscas, ya que el pivoteo lo uso con mis perros o cuando adiestro estilo libre. Con el clicker no se debe pasar más de 20 minutos, pues se quema, claro que hay perros que aguantan sesiones largas, pero si uds ven que el perro pierde enfoque, detengan el ejercicio.

Una vez que tenemos al perro tocando con la orden verbal, pegamos un post it a un libro grande, que pondremos en el suelo, damos la orden de toca, de nuevo el proceso mental de aprendizaje, el perro puede dudar, pero aquí, son importantes dos cosas, una, dejarlo encausarse, si eso no pasa, nos acercaremos al libro y diremos, toca, moviendo la cabeza, si le damos tiempo, el perro tocara con la pata, el post it en el libro.

Cliqueamos, pero nos hacemos para atrás, para premiar y de nuevo, mandamos al perro a tocar el post it, después de que lo toque por segunda vez, (no importa con que pata lo hago, o si las alterna o no) pegamos el otro post it en el libro y damos la orden de toca, el perro al ver los dos post it, tocara con ambas patas el libro, recuerden que nosotros estamos a dos tres pasos del libro, cuando cliqueemos esta vez, no le daremos el premio donde estamos, caminaremos al libro y con el premio lo guiaremos a tocar/subirse al libro y ahí le daremos el premio, y cliquearemos, y premiamos rápidamente y cliqueamos y premiamos rápido. Esto se hace varias veces, digamos 5 o 6 veces, para enseñarle a sostener la posición. Luego de sostener la posición, cliqueamos y tiramos el premio a dos pasos del libro, esperamos a que coma el premio y damos la orden toca, de nuevo, al tener al perro en el libro, sostenemos posición (cliqueamos y premiamos rápido, consecutivamente) y salimos del libro, con el último premio en la mano y premiamos a dos pasos del libro. Seguirá…

Jorge Alzaga Ubeda.

Para esta técnica, lo ideal es tener un clicker, si carecemos de él utilizaremos nuestra voz tratando de que sea pareja y que suene igual, porque nuestra voz será la marca del comando y el perro no asimilara igual, si no emparejemos la voz, por eso es mejor que usemos un marcador instrumental (clicker).

El procedimiento es el siguiente, para cargar la voz o el clicker, se dice (voz) “bien” y se le da un pedazo de salchicha, pollo, carne, queso, etc, digamos del tamaño de un frijol, diez veces seguidas, voz, premio, voz premio y así hasta llegar a diez veces, con el clicker es el mismo procedimiento, pero en vez de voz se suena el clicker.

Después de a ver hecho esto, se procede a dar unos pasos, (el perro con la correa puesta no usar cadena) el perro se adelantara jalando la correa en ese momento nos detenemos totalmente, sin jalar de la correa solo nos detenemos y esperaremos a que el perro después de jalar lo que quiso, voltee a vernos, revirando y destensando la correa, en ese momento, “bien” y premio, o clic y premio, y damos otro paso el perro por supuesto hará lo mismo, jalar la correa y procedemos de la misma forma, esperaremos a que el perro haga contacto visual en el revire, “bien” y premio, o clic y premio.

Es importante esperar a que el perro en el revire, nos vea a la cara, si el perro no nos está viendo, no entenderá el concepto, y por ende, lo que marquemos no será entendido.

La mejor forma de iniciar esta rutina, es desde la salida de la casa, regularmente cuando el perro ve que agarramos la correa para salir a pasear se excita, haciendo posición de juego (inclinando los cuartos frontales y moviendo la cola rápidamente) y al abrir la puerta sale disparado arrancándonos el brazo.

Lo ideal es empezar esta rutina, desde antes de salir de la casa, pues así el concepto será aprendido antes de salir a la calle, utilizando al mismo tiempo ese deseo frustrado de salir, como refuerzo, para cuando salgamos a la calle, podamos generalizar este concepto, convinando ese deseo de salir frustrado con el control del mismo para lograrlo. Una vez que el perro tiene comprendido y generalizado el concepto, podemos incluso ir acortando la correa para reforzar, por otro lado el junto yo en un tiempo era como empezaba el junto, hasta no tener el poste asimilado y recortado, comenzaba con el concepto de junto.

Aun que para él junto es otra la técnica, es factible empezarlo con el poste recortado.

Jorge Alzaga Ubeda.

Marcelo, tu explicación del clicker es muy buena y las ventajas que describes son ciertas, yo creo, como una opinión personal, que un mito deja de serlo, cuando se explica razonablemente, por que lo es, o no lo es.
Me gustaría contarte, por experiencia propia, la forma en que yo lo utilizo y darte mi punto de vista, por el trabajo mismo que ejerzo con el, de cual es la forma correcta en que se debe manejar.
El clicker en si mismo, como lo describes, es un marcador, esto es real, existen dos tipos de marcaje, el purista, que creo, es el que describes en tu crónica y el inductivo, (condicionamiento instrumental) que es el que utilizo.
Para inducir y enseñar al perro, digamos a sentarse, después de cargar el clicker, (esto se hace con 10 pedazos de premio, sonido, clic, clic, premio, consecutivamente), teniendo de frente a ti el perro, se le enseña el premio y se dirige hacia su cola, el perro al seguir el premio se sienta (esta explicación del sentado es lineal, hay 5 formas distintas, cuando menos, de sentarlo con señuelo) y se marca. Ahora bien, para llegar al condicionamiento, con la inducción del movimiento del señuelo, se crea un lenguaje corporal, que además, como etólogo comprenderás, por que lo mencionas, es lo único, (lenguaje corporal ) que el perro entiende en realidad, las ordenes, como regularmente se manejan, son asociaciones de un ejercicio de modelaje físico (entrenamiento tradicional, sentando al perro y dando el comando de voz) pero para poder condicionar una señal,( en el sentado que use de ejemplo), la señal para sentarse se convertirá en la orden de sentado, cada que señalemos al perro.
Entonces, para condicionar al perro, creo un lenguaje corporal, con el cual me comunico con el, a ti que eres etólogo, no te sonara raro, pero si, me comunico con el, entre esto y las señales de calma que le mando con la lengua (según el perro) al perro lo tengo sentándose a señal desde el primer día que empiezo con el y todo esto sin tocarle un pelo.
Y es lo mismo con el echado y toda la rutina de básicos, avanzados, ataque, estilo libre y agility.
Por cierto en el agility, cuando ya estas en pista, nadie usa un clicker ni de chiste por dos razones, una, frenas al perro, la segunda, para pista el perro ya debe estar mas que liberado.
La voz en el condicionamiento instrumental se usa una vez que el perro esta condicionado a una señal y entiende perfectamente lo que se le pide.
Yo uso tres y no dos pasos:
Conceptos, que el perro por medio de lenguaje corporal aprenda a ejecutar un comando , (esto se hace en la casa donde vive el perro, no en la calle), y que además aprenda a seguir una secuencia (para encadenar el junto y acudir al llamado, por ejemplo) una vez que tengo hecho esto, que regularmente es a las dos semanas, empiezo con la…
Generalización, el perro sale a la calle, trafico, ruido, gente, la calle pues, donde todo es nuevo y todo llama la atención, es cuando uso, antes que nada el poste, pero lo potencializo y lo acelero con el clicker, una vez que estoy premiando, digamos al tercer regreso del perro, como tengo su atención por el premio, empiezo a darle los comandos a señas y el perro como podrás comprender, los ejecuta, así es que entre poste y ejercicios empiezo la generalización, además de que cuando el poste esta comprendido, (no jala mas la correa el perro) comienzo a hacer la asociación de señales con comandos de voz.
Una vez que al perro lo tengo enfocado en mi, sin importar lo que pase alrededor, ruido trafico, gente, etc, comienza la…
Liberación, este, Marcelo, es el paso mas importante en todo el trabajo, pues aquí es cuando, además de, por todas  las repeticiones y el trabajo previo de condicionamiento, extingues el premio y el perro se convierte en un perro de trabajo utilitario, que, si se hace como se debe, trabajara por darte gusto, con una respuesta de arriba del 90% de efectividad.
Yo trabaje por más de 15 años el entrenamiento tradicional, lo conozco a fondo, pues era Schutzhund lo que enseñábamos y tú sabes lo que es eso,
Y dices bien, con el clicker no se inventaron trucos nuevos (eso también seria polémico, pero para que meterse ahí?) pero con el, como herramienta, encontré un camino mas rápido y amable que con el entrenamiento tradicional, el condicionamiento instrumental/operante me abrió una puerta de comunicación y trabajo con el perro, que en ninguno de los demás métodos encontré, por que no obligo, esto lo digo sin malos entendidos y con buena fe, ni doble forma, pues el modelaje físico es inherente, de cualquier otra técnica de adiestramiento, que no sea de condicionamiento instrumental, o dime tu como enseñas el echado?
Con estas condiciones de entrenamiento para mi, el mito dejo de serlo y no como clicker, que solo como bien dices, es una herramienta, si no como sistema, donde, a menos que se pida, o por necesidad, se cambia el temperamento y se modifican conductas sin tocar al animal, es por eso que te decía, acerca de la mordida de cuello que daba el colar de castigo, que para mi eso no significaba nada, por supuesto, esto te lo digo, como abras notado ya, en el tono, solo como un comentario al respecto del estilo de adiestramiento que hago, no como una critica.
También quería decirte, que así como mencionas, que el perro discierne con la voz, también tiene la capacidad de oír el clicker a larga distancia, te lo digo por que son muchas las avanzadas que ya he hecho, además de estilo libre, y el perro huele todas las feromonas y lo que expele uno, exactamente igual ,que cuando lo entrenas en tradicional, no hay diferencia.
También quería mencionar que en el condicionamiento instrumental no hay refuerzo negativo, nada mas no marcas ni premias lo mal hecho y no hay aproximaciones, es progresión, no aproximación, que es muy distinto.
Feliz año nuevo a todos y espero sus preguntas, dejen de ser lectores pasivos y ponganse a entrenar a sus perros.

jorge Alzaga Ubeda.

Estimado Libo, el problema del temor al ruido se soluciona de otra forma, no con el poste, para el temor al ruido debes desensibilizarlo, esto con el condicionamiento instrumental es fácil.
La técnica es la siguiente (con un clicker es mejor, si no tienes uno lo puedes hacer con la voz) Cargas tu voz o el clicker, de la siguiente manera, si es con voz dices, bien y le das un pedacito de salchicha, del tamaño de un frijol, esto lo harás, consecutivamente 10 veces, con el clicker es el mismo procedimiento pero con sonido.
Primero, desarrollaremos una orden que no interfiera en su entrenamiento habitual, que supongo será tradicional, entonces lo que haremos será enseñarle su nombre y atención, no me malentiendas, jajaja, yo se que el perro sabe su nombre, lo que le enseñaremos será a voltear a verte la cara cuando digas su nombre, esto le servirá a su entrenador y no interferirá con su educación.
Para hacer esto primero, parados de frente a él, después de a ver cargado el clicker/voz diremos su nombre, en el momento que tenemos contacto visual, tienes que estar muy atento, porque es muy rápido, clic, o bien con la voz y premio y así consecutivamente lejos de los camiones, pero donde se puedan oír, una vez que tienes enfocado al perro con el premio, y entendiendo el concepto de la orden, esto lo sabrás, por que cuando digas la orden (su nombre) el volteara a verte la cara, empiezas a acercarte a donde pasan los camiones.
Esto debe ser lento y gradual y no es en un día, de hecho avanzaras unos cinco metros por día, la distancia de alejamiento no será menor de 50 metros, aun que tú te darás cuenta, por que la distancia adecuada será, donde el perro dejara de poner atención a los camiones, esa será la distancia requerida, donde les deje de prestar atención.
Con el enfoque de la comida, podrás desensibilizarlo al ruido de los camiones, el chiste es que el acercamiento sea poco a poco y que cuando le preste atención al ruido, esto es importante, tienes que darle la orden, su nombre y retroceder a donde de nuevo, donde no ponga atención al ruido.
Con el estimulo de la comida, si lo haces, te repito, poco a poco, me refiero al acercamiento al ruido, será suficiente para que controles sus miedos, simplemente enfocándolo en la orden. Una vez que estas, donde pasan los camiones, sostienes la orden con la voz y premias rápido.
Claro, que para a ver llegado donde pasan los camiones, posiblemente, abras tenido que regresar algunas veces, porque eso tienes que hacer si el perro pierde enfoque y le pone atención a los camiones.
Esto que te menciono no son aproximaciones, es progresión en la atención, pues llegara un momento, en que cuando el perro se ponga nervioso, por ese u otro ruido, se calmara al tu hablarle y el mirarte a la cara.
Esto no tienes que creerlo, solo pruébalo y me cuentas, lo bueno del condicionamiento es que es rápido y sencillo, en no más de una semana, posiblemente 10 días, veras los resultados si te apegas a lo establecido.
Jorge Alzaga Ubeda

Todos hemos oído alguna vez, que el perro puede (seguro que si), oler el miedo y por ende atacarnos, esto sucede cuando, por la acera, nos encontramos con un portón abierto, (por dar un ejemplo) y un perro está afuera de su casa.
Ahora, separemos el mito de la realidad, el perro, efectivamente, puede oler la descarga de adrenalina que soltamos, al sentirnos amenazados por él, nosotros, como humanos y aquí radica la diferencia, incluso sabemos cómo se llama lo que expelemos, adrenalina, pero que es lo que el perro sabe?
El perro lo que sabe, es que también él esta soltando una descarga de miedo (adrenalina) y lo que sabe, o cree saber, es que nosotros estamos oliéndolo (para el perro, su mundo es el nuestro), entonces ese no será el detonante del ataque, claro que no, el detonador será nuestra actitud, en otras palabras, según lo que hagamos será el mensaje que el perro reciba y por ende lo que desencadene la reacción.
Veamos qué es lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer.
Empecemos por lo que no tenemos que hacer. Correr es un error fatal, despertaremos el instinto de presa del perro, e irremediablemente nos atacara, como si lo enfrentamos, será lo mismo para él, también nos atacara.
Ahora bien, lo que si tenemos que hacer, en el momento que crucemos su territorio, que es por lo que el enfrentamiento se sucederá, es detenerse y sacar la lengua lamiéndonos el labio superior, esto, en idioma perro, quiere decir, tranquilo, tranquilo, (si no lo creen, regañen a su perro y pongan atención a su hocico, tarde o temprano, sacara la lengua para lamerse la nariz).
Lo segundo inmediato, será bostezar, haciendo la cabeza a un lado, sin ver al perro, esto en idioma perro quiere decir, tranquilo, ahora si te estás pasando, no te pases. Si el perro aun así insiste en el ataque (regularmente son perros frustrados, con poca o nula atención de parte de sus dueños y perros de temperamento) usaremos el último recurso, que evitara que el perro nos ataque.
Nos tiraremos al suelo, subiendo encorvadas las manos,con las palmas hacia arriba y las piernas con la espalada en el suelo, esta, la señal de sumisión, la más fuerte y explicita de todas, hará que el perro, a lo mucho, nos ponga una pata encima, demostrando su dominio y así comunicándonos en su idioma /entendimiento, evitaremos el ataque inminente.
Esto es primordial que se lo enseñen a sus hijos, y lo entiendan cabalmente para evitar que algún perro, por una señal erronea, los ataque.
Jorge Alzaga Ubeda.

    El apport lo desarrollo con el sub sistema target, haciendo que la transición sea,  suave, fácil y coherente.

    Primero cliqueo la pelota, manga demadera, etc. (En este caso, denominaremos apport, al objeto que utilicemos para tal efecto).

   Sabiendo de antemano que el objeto escogido, entra en el rango de progresión variable  como target, (este procedimiento se describe en el artículo, “El uso del target en el condicionamiento instrumental”).

   Porque nos apoyaremos, como el método lo describe, en la palabra “toca”, en este caso,  toca el apport,  para inducir la progresión que el ejercicio requiere.

     Una vez implementado tocar el apport con la palabra toca, comenzamos con la progresión, se avienta el apport a corta distancia, (esta parte me encanta, porque nos permite ver el proceso mental del perro) y se da la orden toca,  solo la daremos una vez, si el perro se queda quieto, que es donde el proceso mental se manifiesta, (inteligencia, actitud, aprendizaje) nosotros simplemente nos movemos un paso adelante, (con las manos en la espalda, para que el perro no pierda el enfoque con ellas) hacia al target, señalándolo con la cabeza, y esperaremos, precisamente, a que ese proceso mental se asimile lo que queremos/ esperamos/ ordenamos, (de/en) el.

   Si el perro vacila, o tarda en tocar el target, no desesperemos, es una rutina nueva,  que una vez asimilada, será sencillo progresar en ella, damos un paso más hacia el target, y esperaremos la reacción.

    Sin importar lo que pase, recojo el appor.

   Si el perro no da signos de tocarlo, lo levanto y se lo tiro  de nuevo, esta vez muy cerca de él, para lograr que lo toque, diciendo toca, espero a que suceda, sucede, clic y premio.

    Después de establecer esta rutina  por lo menos con 5 repeticiones,  sostengo el apport  y lo meneo levemente, dando la orden toca.

   Si el perro hace contacto, porque la palabra toca significa eso, contacto con el target, no cliqueo, estimulo al perro con la posición de juego, “poniéndome en cuclillas” y muevo el apport de nuevo,  espero a que el perro lo sujete, o muerda, clic y premio.

    No lo suelto,  tampoco dejo que lo pelee, mucho menos que lo gane, porque no  forcejeo, solo cliqueo el agarre,  el clic lo liberara, y por ende, el perro suelta el apport,   para recibir el premio.

   Aquí la pregunta obligada, que supongo querrán hacer,  yo la haría si fuera Uds.  

      Como sostengo el apport, si cada que cliqueo el perro lo suelta?

   La explicación, lo soltara al oír el clic, pero lo sujetara de nuevo  rápidamente. Así que cliquearemos (marcaremos) gradualmente  el sostenimiento que el perro haga del apport.

    Incrementando con la progresión, el tiempo de sujeción  que el perro tenga, sin soltar de mi mano el apport.

    Sujetándolo establezco que él perro sujete e l apport…

Continuara.

 Jorge Alzaga Ubeda.

Siempre le comento a los clientes, en tono de broma, que en ese momento les regreso a su perro, pues en esos quince días que van de entrenamiento, por el tipo de sistema que utilizo, en mi presencia el dueño para el perro no existe.
En este primer pase de mandos, es muy reconfortante para el dueño, pues aun que ha visto los avances (el entrenamiento es a domicilio) casi todos los dueños lo presencian, no lo ha manejado aun y con el pase de mandos se restablece la jerarquía dueño perro, que el entrenador sostiene con el perro ajeno en el entrenamiento.

Lo más importante de este pase de mandos, es enseñarle al dueño, el lenguaje corporal que he utilizado con el perro, en todo el entrenamiento, esa parte que podría ser sencilla, se complica por el comportamiento de los dueños.

Jajaja es chistoso ver su confusión al manejar al perro, premian sin cliquear, cliquean sin tener que hacerlo, excepcionalmente, uno que otro lo hace bien a la primera, de cualquier forma, una vez que aprenden, y empiezan a trabajar al perro, reforzando lo que yo le enseño diario. El trabajo se acelera y lo mejor es que se pule, pues el perro aprende a leer a su dueño y con esto, lo que se logra, es que el entrenamiento, además de ser intenso, por la doble práctica diaria, hace que el perro lea perfectamente al dueño, que es lo que como entrenador busco.

Creando al final del entrenamiento, un excelente desempeño entre dueño y perro, que  llega al 90% de respuesta efectiva, pero aquí un secreto de entrenador.

Después de ver al dueño hacerlo bien, por fin, jajaja, es que tambien entreno al dueño,  trato de ajustar mis movimientos a los de él, sonara extraño esto, pero haciéndolo así,  para el perro es más fácil leer a su dueño  y, eso es de lo que se trata, que el perro trabaje igual o mejor con su dueño, que conmigo.

Además, el último pase de mandos, que antes me llevaba 3 días, de esta forma  me lleva  un solo día, que realmente, es para dar por terminado el entrenamiento, pues el trabajo diario del dueño con el perro, ha cerrado la mancuerna, permitiendo leer al perro lo que su amo le pide.

Jorge Alzaga Ubeda.

Cuando por medio del alimento condicionamos respuestas avanzadas en el adiestramiento canino, comenzamos una comunicación real con el perro.

El secreto del condicionamiento operante no es el clicker, el clicker es solo un marcador,  el lenguaje corporal con el que se condiciona al perro, es lo que diferencia de enseñarle mediocremente o tener arriba del 90% de respuesta.

Con este sistema iniciamos una comunicación real con el perro y si  ponemos atención, aprenderemos a leerlo y por fin nos daremos cuenta, que todo el tiempo esta comunicándose con nosotros.

Les doy un ejemplo:

Muchas veces, en sesiones de entrenamiento tradicional, debido al modelaje físico que requiere esta técnica, por muy “suave que sea”, el perro después de 10 minutos de trabajo empieza bostezar, lo han visto?

Eso es muy común cuando el entrenador le mete el fuss (junto) o el platz (echado), el perro comenzara a lamerse los labios y a bostezar,  esto de lamerse los labios, es una petición de que te calmes, aquí y en China, es lo que significa, y bostezar, es que de plano te estás excediendo, esto ténganlo en cuenta a la hora de regañar a sus perros, sus procesos mentales no son ni comparables a los de un ser humano, mucho menos sus tiempos.

Si a un perro lo castigas más de 5 minutos, después de ese lapso, no tendrá ni idea de por qué lo tienes ahí, encerrado, entonces no prolonguen los castigos  por más de ese lapso, ni continúen regañando al perro cuando saque la lengua, para mojarse la nariz, o les bostece .

No hay duda que el perro piensa, su lenguaje corporal nos muestra esos procesos mentales, si sabemos leerlos lo comprenderemos.

La comunicación que establecemos con el perro, es la llave que nos dará la autoridad sobre él y con un par de trucos de condicionamiento instrumental, será total.

Todo esto sin tocar al animal para adiestrarlo y sin alterar, a menos que lo requiera, su temperamento.

Fabuloso, no?

Jorge Alzaga Ubeda.